https://orchids.nextbb.ru/ Орхидеи у нас дома ru-ru Wed, 06 Nov 2013 14:46:38 +0400 MyBB/mybb.ru https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=219#p219 <p>помогите пожалуйста моим орхидеям у меня в корневой системе 2ух орхидей на коре однородный налет мелкогобелого цвета как манка крупинки чем можно обработать что это такое?</p> mybb@mybb.ru (Евгения) Wed, 06 Nov 2013 14:46:38 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=219#p219 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=218#p218 <div class="quote-box answer-box"><cite>Boris Komarov написал(а):</cite><blockquote><p>Дальше</p></blockquote></div><p>Здравствуйте! Борис, подскажите пожалуйста, у каттлеи после того как отцветет что с ней происходит? У Вас на фото есть ростки потерявшие листья.</p> mybb@mybb.ru (alenk_a) Mon, 13 May 2013 07:52:55 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=218#p218 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=212#p212 <p>Аскоценды и Ванды с длинными толстыми корнями. Внизу лежит шланг. В жаркие дни их поливают прямо из шланга, но не видно больных растений. Часто поливают траву под растениями, чтобы обеспечить необходимую влажность. В сухой период, когда солнце выжигает всё вокруг, неудачно размещённые Ванды могут просто высохнут</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Thu, 06 Oct 2011 22:25:04 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=212#p212 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=209#p209 <p>Уход и содержание<br />Подоконник – восточный, юго-западный, северо-восточный, северный с обязательной досветкой в осенне-зимний период, особенно, если это первый или второй этажи и окно закрыто деревьями. Южная сторона не рекомендуется для этой орхидеи. Растение светолюбиво, но плохо переносит температуры выше 25° С. Не следует переворачивать в разные стороны горшок с орхидеей, как это обычно делается с другими растениями. <br /> Температуры – в основном умеренные – 18 - 25° С. Желательно перепад дневных и ночных температур хотя бы в 4-5 градусов. Например, днем 25° С, а ночью 20° С или днем зимой 18° С, ночью 13° С. В осенне-зимний период понижение температуры до 12 - 18° С. <br />Влажность – Дендробиум любит повышенную влажность в 40 – 50%. Хотя обычная домашняя в 30 – 35% достаточно хорошо переносится. Сигналом того, что влажность низкая, могут быть появившиеся молодые новые листики гармошкой, сморщенные или кривые. <br />Полив – Дендробиум очень любит полив летом обильный, т.е. необходимо проливать полностью. В осенне-зимний период полив сокращают, можно допустить полную просушку вместе с понижением температуры. Но при этом должно быть хорошее освещение. <br />Удобрение – удобряют в период роста, как правило, 1 раз в неделю. Хорошо подходит удобрение Кемира Люкс. <br />Цветение орхидеи – цветение может происходить в любое время года в соответствии с прохождением полного цикла развития. В большинстве случаев Дендробиум цветет с осени до весны. Цветки могут быть белыми, бело-розовыми, малиновыми, сиреневыми с желтой сердцевинкой, просто сиреневыми. При повышенных температурах цветочные почки могут преобразовываться в «деток». Детки – это новые молодые побеги, образующиеся от псевдобульбы, на которой должно было происходить цветение. По мере развития «деток», когда корни у «детки» будут 3 – 5 см, их можно отделять от основного растения. Если «деток» оставлять на основном растении, тогда все вместе выглядит, как большой куст, и похоже на Дендробиумы в природе. Для инициации цветения необходимо поставить растение в светлое, но прохладное место. Полив сократить. <br />Уход за корнями - орхидея выпускает много воздушных корней, которые не надо запихивать в горшок. Корни находятся в поисках опоры и влаги, и часто опускаются в поддон, если там скапливается вода. <br />Уход за листьями – листья орхидеи обязательно протирать и удалять пыль. После цветения через некоторое время процветшая псевдобульба начинает сбрасывать листья. Листья, обычно нижние, начинают желтеть и опадать. В конце концов остается одна лишь безлистная всевдобульба. <br />Пересадка – здоровое, цветущее растение нет необходимости пересаживать. Обычно пересаживают через два – три года, после цветения, если субстрат не потерял своих качеств, т.е. не окислился, не слежался, а растение полностью помещается в горшке.Чем меньше тревожить, тем лучше. <br />Субстрат - субстрат для Дендробиум составляется из коры с добавлением мха-сфагнума. Если в квартире воздух сухой 20-25%, то желательно добавить в субстрат мха побольше, для того, чтобы влага в горшке сохранялась дольше. На дно горшка желательно положить слой гравия, чтобы горшок с растением не опрокидывался, затем крупные кусочки коры, а потом уже корой средней и мелкой фракции присыпать корни растения. Можно добавить в субстрат пенопластовые чипсы для того, чтобы кора не слеживалась, а субстрат долго оставался воздухопроницаемым. Сверху хорошо положить слой мха-сфагнума. <br />Емкость – орхидею выращивают обычно в непрозрачных горшках, хотя достаточно хорошо растет и в прозрачных.</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Thu, 06 Oct 2011 22:13:13 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=209#p209 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=208#p208 <p>Предлагаю в этой теме выкладывать фото мест, где живут Ваши орхидеи: подоконники, стеллажи, балконы</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Mon, 26 Sep 2011 22:03:00 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=208#p208 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=207#p207 <p>Cymbidium Repotting&#160; &#160;following notes and pictures show how I repot my Cymbidium orchids in Victoria Australia. Further examples and other orchids will be added to this page as time permits. Please email me if you have any specific enquiries.&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;MORE ORCHID CULTURE INFO<br />&#160; <br />&#160; &#160; <br />This first example shows a Cymbidium which needs to be repotted for two reasons. Firstly, it has reached the side of the pot and run out of room, and secondly, it has a number of old leafless bulbs (back bulbs) which would be better removed.&#160; One of the back bulbs has a small new growth which will be taken off and potted up separately. </p> <p>Step 1 is to remove the plant from the pot. To loosen it if necessary I invert the plant and tap the rim of the pot on the edge of the bench until it comes out.&#160; &#160; <br />&#160; &#160; <br />The picture to the right shows a top view of the plant with the 3 backbulbs circled. The new growth off the left hand backbulb can also be seen. </p> <p>The roots have been teased out and most of the old potting mix has been removed.&#160; &#160; <br />&#160; &#160; <br />In this picture the backbulbs have been broken away from the&#160; green bulbs. The two parts of the plant will then be carefully pulled apart so as to do minimum damage to the roots. </p> <p>NOTE As a general guide most growers try to have a minimum of 3 green bulbs with leaves on each part of the plant. This gives the active part of the plant a better chance of flowering the following year. (In this case there were only 2 bulbs with leaves so I may not get flowers until the year after next.)&#160; &#160; <br />&#160; &#160; <br />This picture shows the roots on the active part of the plant to the left and the remainder to the right. Any old dead roots have been removed. (If the root feels solid between finger and thumb it should be left on the plant. If it squashes flat it should be removed.) </p> <p>The rhizome which joined the two halves of the plant can be seen circled in this picture and the one above. I generally break the rhizome rather than cutting it to avoid cross infection caused by unsterilised cutting tools.&#160; &#160; <br />&#160; &#160; <br />This shows the remainder of the plant. </p> <p>The bulb with the new growth has been&#160; broken away from the other backbulbs and dead roots removed. The other bulbs will be separated into single bulbs, have ALL roots removed, and if they feel solid they will be potted up into some orchid mix in the hope that they will shoot and produce a new plant in time. </p> <p>Backbulbs should be cleaned up by removing the remainder of the old leaves. This should be done carefully so as not to damage the new growth or dormant eye on the bulb. The easiest way is to split the leaf down the centre from the top and then pull the two halves sideways.&#160; &#160; <br />&#160; &#160; <br />Put a small amount of potting mix in the bottom of the pot, enough to cover the drainage holes, then place the roots into the pot and try to spread them out so the mix can get in amongst them. Fill up with mix, tapping the sides of the pot to help to settle and distribute the bark. </p> <p>The final result.<br /> Right, the one viable backbulb in a 3 inch pot. (The largest bulb was done but the rest were soft and going black so they were thrown out.)<br /> Middle, the backbulb with new shoot in a 4 inch pot. (It has been potted up with the backbulb because it has not yet started producing its own roots.)<br /> Left, the main plant in a&#160; 7 inch pot.</p> <p>When positioning the plant in the pot it's best to make sure the plant is placed with the oldest part (where the backbulbs were removed) as close as possible to the side of the pot so there is room for the new growths to grow and fill out.&#160; &#160; &#160; <br />&#160; &#160; <br />General notes </p> <p>The pot should be chosen to match the root system. In this case the roots of the main plant would not fit easily into a 6 inch pot so a 7 was used. I do not like to use a pot which is too big for the root system.</p> <p>The potting mix I use is 5-10mm chunks of pine bark. To this I add approximately one teaspoon full of Canunda Shell per 7-8 inch pot as I believe it counteracts any acidity buildup in the pot This is optional). On top of the pot I spread one teaspoon full of slow release fertiliser so that fertilising is done each time I water.</p> <p>Watering is done every 2 weeks or so in winter up to once per day in the heat of summer. Summer watering is usually done in the evenings.</p> <p>My growing area has shadecloth sides and roof, 70%</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Thu, 01 Sep 2011 22:38:03 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=207#p207 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=203#p203 <p></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 23:47:17 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=203#p203 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=202#p202 <p></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 23:42:22 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=202#p202 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=201#p201 <p></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 23:09:58 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=201#p201 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=200#p200 <p></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 23:06:40 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=200#p200 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=199#p199 <p></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 23:04:43 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=199#p199 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=197#p197 <p></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 23:01:21 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=197#p197 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=194#p194 <p><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=O5I6VGjk1iM&amp;feature=player_embedded" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=O5I6VGjk &#8230; r_embedded</a></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 22:54:41 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=194#p194 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=193#p193 <p></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 22:53:33 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=193#p193 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=192#p192 <p></p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 31 Aug 2011 22:52:02 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=192#p192 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=191#p191 <p>Cattleya loddigesii (Lindl. 1823)<br /> Один из самых распространённых в Бразилии видов, один из первых, попавших в Европу и успешно введенных в культуру. Орхидею открыли и описали в 1819 г, определив ее как Epidendrum violaceum. В 1823 г. Линдлей изменил классификацию - отнес растение к роду Cattleya, присвоив ему имя в честь Конрада Лоддигеза, основателя садоводческих теплиц в Лондоне, куда, собственно, и поступили первые экземпляры каттлеи, приплывшие из Рио-де-Жанейро. Растение среднего размера, симпоидальный эпифит или литофит. Родина - Бразилия, Аргентина, Парагвай. Ареал обитания каттлеи достаточно широк – это штаты Сан-Паоло и Минас-Жерайс, а также Парана и Рио-де-Жанейро, где растение встречается реже. Растет как на открытом солнце, так и в тени, во влажных, заболоченных лесах по берегам рек, на расстоянии 100-150 км от побережья, на высоте 600-1200 м над уровнем моря. Может селиться на ветках и стволах деревьев или на замшелых скальных обнажениях. Морфологически схожа с Cattleya harrisoniana.<br /> Псевдобульбы тонкие, цилиндрические, суженные у основания, двулистные, редко трехлистные, длиной 20-40 см. Листья узкие, эллиптически-продолговатые, кожистые, тупоконечные, длиной 15-20 см. Цветонос достигает длины 20-30 см, несет от 2 до 6 цветков, собранных в соцветие. Чехол маленький, узкий, к моменту цветения полностью высыхает. Цветы долгоживущие, плотной восковой текстуры, ароматные (пахнут жасмином), диаметром 8-10 см. Аромат сильный, наибольшей интенсивности достигает днем. Лепестки блестящие, розово-сиреневые. Губа трехлопастная, сборчатая, пурпурная снаружи и желтоватая внутри. Цветет поздним летом, в начале осени.<br /> Содержание – от теплого до прохладного. Температуры летние: днем +20-25°С, ночью +15-18°С. В природе летом дневные температуры могут легко подниматься выше 30°С, что неблагоприятно сказывается на состоянии растения. Зимние температуры: днем 18-20°С, ночью 12-15°С. Температура не должна опускаться ниже 12°С. Для нормального роста и развития растения ему необходимо обеспечить температурный суточный перепад (день/ночь) в 5-7°С. <br /> Освещение – яркий свет, прямое утреннее и вечернее солнце. В полуденные летние часы (с 11 часов утра до 3 часов дня) орхидею необходимо притенять. С октября по март можно держать на солнце весь день. Растение требует света, как стандартная каттлея – 25-40% притенения. При недостатке света растение вытягивается и не цветет. При избытке – легко получает ожоги. Показатель нормального освещения каттлеи - светло-зелёный цвет листьев. Продолжительность светового дня в течение всего года должна быть не менее 10 часов, поэтому в нашем климате осенью и зимой растению обязательно потребуется дополнительное освещение. Для досветки лучше использовать натриевые или металло-галогенновые лампы, располагая их как можно ближе к растению. Помните, продолжительность светового дня ни в коей мере не компенсирует интенсивности света. Т.е. при недостатке света, но длинном световом дне растение будет чахнуть почти так же, как при коротком световом дне с той же интенсивностью света.<br /> Влажность воздуха высокая круглый год – 75-85%. Чем выше температура, тем выше должна быть влажность воздуха, лучше его циркуляция и чаще полив. Для повышения влажности рекомендуется использовать увлажнитель воздуха или ставить растение на влажный керамзит. Низкая влажность тормозит рост новых побегов и корней, псевдобульбы получаются недоразвитыми и не дают цветов. Однако при высокой влажности воздуха должна быть очень хорошая вентиляция, иначе могут появиться плесень и гнили. Постоянное движение воздуха нужно еще и для того, чтобы под воздействием солнца растения не получали ожогов, а после полива – быстрее высыхали.<br /> В период роста и цветения растению нужен обильный полив. После полива растение требует быстрой и практически полной просушки. Нельзя надолго оставлять каттлею как мокрой, так и сухой – растение не может надолго оставаться «с мокрыми ногами». Субстрат между поливами не должен просыхать до конца только в активный период. Для полива лучше использовать теплую мягкую фильтрованную воду с минимальным содержанием солей. Поливать лучше в первой половине дня, чтобы к вечеру растение могло высохнуть. В жаркое время растение любит опрыскивания 1-2 раза в день в первой половине дня. В активный период орхидею подкармливают каждый второй или третий полив специальным удобрением с пометкой «Для орхидей». Корневая система каттлеи не переносит засоления субстрата, поэтому раз в месяц рекомендуется основательно промывать субстрат чистой дистиллированной водой.<br /> Для нормального развития каттлее требуется четко выраженный и достаточно длительный период покоя. В культуре он начинается сразу после цветения, приходится на зимние месяцы и заключается в том, что орхидею содержат суше, чем обычно, немного прохладнее и не удобряют. Полив начинают сокращать еще осенью и доводят постепенно до 1 раза в 3-4 недели + регулярные опрыскивания субстрата по утрам, понижают дневные и ночные температуры. Поливают растение уже не в таком объеме, как в активный период, - понемногу. Влажность воздуха, освещение и циркуляция воздуха должны оставаться на прежнем уровне. Следите, чтобы растение не оставалось сухим дольше нескольких дней. Опрыскивайте субстрат, чтобы не допустить сморщивания псевдобульб. С появлением новых ростов, обычно в апреле, период покоя заканчивается: полив постепенно доводят до обычного режима и начинают осторожно подкармливать растение. После созревания псевдобульб перед цветением, растению также требуется покой, гораздо менее продолжительный, чем первый, но аналогичный ему.<br /> Выращивать можно в горшке, в корзинке или на блоке. Субстрат должен быть очень хорошо дренированным, иначе корни могут загнить: крупные кусочки коры хвойных деревьев в смеси с кусочками пенопласта. Можно добавить немного древесного угля и перлита. Крупные кокосовые чипсы тоже прекрасно подойдут. Для взрослого растения подбирают горшки из необожженной глины, чтобы обеспечить бОльшую устойчивость. На дно такого горшка укладывают толстый слой дренажа (крупный керамзит или гравий). Для молодых растений берут пластиковые горшки диаметром менее 15 см. При возможности поддерживать высокую влажность воздуха каттлею выращивают на блоке – многие находят этот способ предпочтительным. Между корнями растения и поверхностью блока не устраивают прокладку из мха. Блочное растение в активный период любит ежедневные опрыскивания по утрам и основательный полив 2-3 раза в неделю (в зависимости от температуры воздуха). В жаркие дни растение опрыскивают по несколько раз в день. В период покоя полив сокращают, однако, следует помнить, что растение не может оставаться надолго сухим.<br /> При необходимости орхидею пересаживают – если субстрат начал разлагаться или корни стали вылезать из горшка - обычно раз в 2-3 года. Разложившийся субстрат не дает корням доступа к воздуху, впитывает больше влаги, чем новый, и просыхает медленно, что может привести к загниванию корневой системы. При пересадке ни в коем случае нельзя заглублять ризому – она должна оставаться строго на поверхности субстрата. Лучшее время для пересадки и размножения – в начале активного периода, когда у нового роста начинают появляться маленькие корешки. После пересадки рекомендуется какое-то время не поливать растение, давая ему возможность привыкнуть к новым условиям и залечить неизбежно полученные при пересадке повреждения корней. Размножают каттлею делением по ризоме, на каждое новое растение оставляя по 3-4 псевдобульбы.<br /> Каттлея компактна, проста в уходе, охотно и очень красиво цветет — словом, она идеально подходит для небольших любительских коллекций. В отличие от многих своих родственников, вид быстро разрастается. Чем старше растение, тем больше будет цветков на цветоносе. Из-за красоты цветков и их долговечности каттлею часто выращивают в промышленных количествах для срезки. Главные условия для нормального развития орхидеи – тепло, но не жара!, высокая влажность и хорошая циркуляция воздуха, соблюдение периодов покоя. Как и все орхидеи, каттлея не любит резких изменений условий содержания. В гибридизации используется для получения компактных многоцветковых растений. Особенно приветствуются белые формы.</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Sat, 20 Aug 2011 22:23:04 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=191#p191 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=190#p190 <p>Cattleya amethystoglossa (Linden &amp; Rchb. f. ex Warner 1862)<br /> Впервые каттлею обнаружили в бразильских лесах в 1856 г., откуда партия растений была импортирована в Австрию. Для начала орхидею назвали «porphyroglossa», а потом решили, что она – разновидность Cattleya guttata. «Porphyro» по гречески то же, что по-латыни «Amethysto» - цвет драгоценного камня аметиста, пурпурной разновидности кварца; «glossa» - язык - имелась ввиду широкая губа каттлеи, по форме напоминающая этот орган. И только к 1862 г. Линдли и Рейченбах пришли к выводу, что имеют дело с самостоятельным, очень интересным видом каттлеи. Тогда же она и получила свое окончательное название. Растение крупное, симпоидальный эпифит, редко – литофит. Родина – Бразилия, штаты Байя, Минас Жерайс, Пернамбуко и, возможно, штат Эсперито Санто, где леса давно повырубали под сельскохозяйственные нужды, и орхидею стало невозможно найти. Растет вблизи побережья Атлантического океана на небольших высотах (0-600 м над уровнем моря), цепляясь корнями иногда за скалы, но чаще - за стволы пальм или толстые ветки очень высоких вечнозеленых деревьев. Ареал обитания каттлеи – прибрежные тропические дождевые леса, а также гораздо более сухие леса в некотором отдалении от океана, где, собственно, она растет в гораздо бОльших количествах. В Байя всю зиму идут дожди, а лето очень сухое. Орхидея, в природе некогда весьма распространенная, теперь считается исчезающим растением.<br /> Одна из самых крупных разновидностей каттлей. Высокие, тонкие цилиндрические двулистные (редко – трехлистные) псевдобульбы могут достигать размера 1 м. Листья верхушечные, овальные, жесткие, кожистые, ярко-зеленые, длиной 20-22 см, шириной около 6 см. Чехол небольшой, формируется между листьями на вершине вызревшей псевдобульбы. Цветонос простой (не ветвится), прямостоящий, может нести 3-30 ароматных цветков диаметром около 10 см. Цветы долгоживущие, плотной текстуры. Лепестки белые, бело-розовые или розовые, усеяны темно-красными или красно-бордовыми пятнами. Количество пятен варьируется в зависимости от конкретного экземпляра. Губа ярко-сиреневая, чуть заворачивается вокруг колонки. Горло белое или золотистого цвета. Продолжительность жизни цветка 25-30 дней Сезон цветения в природе – поздняя осень, зима, ранняя весна (с конца ноября по конец марта). В культуре – май, июнь. В культуре цветения добиться очень сложно.<br /> Содержание – от теплого до умеренного. Дневная температура должна держаться в диапазоне 25-27 C, ночная – в районе 20-22 С. Температура не должны опускаться ниже 12 С. Для нормального роста и развития растения необходимо обеспечить температурный суточный перепад (день/ночь) в 5-7 С. <br /> Освещение – яркий свет, прямое утреннее и вечернее солнце. Притенение нужно лишь в полуденные летние часы. Света требует больше, чем большинство каттлей (70% прямого летнего солнца). Надо сказать, что в природе экземпляры, растущие на прямом солнце и достаточно далеко от побережья (при пониженной влажности) низкорослы и приземисты (высота псевдобульб не превышает 30-50 см). Их листья приобретают красноватый оттенок, чего не случается с орхидеями, растущими в частичном притенении и при более высокой влажности. Продолжительность светового дня в течение всего года должна быть не менее 10 часов, поэтому в нашем климате осенью и зимой растению потребуется дополнительное освещение. Для досветки лучше использовать натриевые или металло-галогенновые лампы. <br /> Влажность воздуха высокая – 80-85% большую часть года. Чем выше температура, тем выше должна быть влажность воздуха и лучше его циркуляция. Для повышения влажности рекомендуется использовать увлажнитель воздуха или ставить растение на влажный керамзит. Низкая влажность тормозит рост новых побегов и корней, псевдобульбы получаются недоразвитыми и не дают цветов. Однако при высокой влажности воздуха должна быть хорошая вентиляция, иначе могут появиться плесень и гнили. Постоянное движение воздуха нужно еще и для того, чтобы под воздействием солнца растения не получали ожогов, а после полива – быстрее высыхали. <br /> В период активного роста и цветения каттлее нужен обильный полив. Однако после полива растение требует быстрой и полной просушки. Нельзя надолго оставлять каттлею как мокрой, так и сухой. Для полива лучше использовать теплую мягкую фильтрованную воду. Поливать лучше в первой половине дня, чтобы к вечеру растение высыхало. В этот период орхидею подкармливают раз в 2 недели специальным удобрением с пометкой «Для орхидей».<br /> После цветения в природе наступает период покоя. В культуре он приходится на зимние месяцы – с конца октября до конца февраля. В это время орхидею не подкармливают, полив значительно сокращают (до 1 раза в месяц + опрыскивание), температуру понижают. Ночные температуры должны держаться в диапазоне 13-15 С, дневные – в диапазоне 20-22 С. Влажность воздуха тоже понижают до 70-75%. Но освещение и циркуляция воздуха должны оставаться на прежнем уровне. Следите, чтобы растение не оставалось сухим надолго, опрыскивая его, чтобы не допустить сморщивания псевдобульб. С появлением новых ростов полив постепенно доводят до обычного режима и начинают осторожно подкармливать растение.<br /> Из-за габаритов растения Cattleya amethystoglossa обычно выращивают в горшке или в корзинке. Очень важно правильно подобрать размер горшка – чтобы растение не переувлажнялось, ведь при заливе оно легко теряет корни. Поэтому субстрат должен быть очень хорошо дренированным. В качестве субстрата используют большие кусочки коры хвойных деревьев в смеси с кусочками пенопласта и кокосовыми чипсами. Растение жестко закрепляют в горшке, и каждую псевдобульбу привязывают к опоре. При возможности обеспечить очень высокую влажность воздуха, каттлею можно посадить на большой блок. Тогда в активный период поливать и опрыскивать растение придется каждый день.<br /> При необходимости орхидею пересаживают – если субстрат начал разлагаться или корни стали вылезать из горшка. Лучшее время для пересадки и размножения – сразу после окончания периода покоя, при появлении новых корней. После пересадки рекомендуется какое-то время не поливать растение, давая ему возможность адаптироваться к новым условиям и залечить неизбежно полученные при пересадке повреждения корней. Размножают каттлею делением по ризоме, на каждое новое растение оставляя по 3-4 псевдобульбы.<br />Cattleya amethystoglossa – очень красивое растение, но очень сложное в культуре.<br /> Синонимы: Cattleya amethystoglossa var. lilacina (Rchb.f.; Fowlie 1977); Cattleya guttata keteleerii (Houlet. 1875); Cattleya guttatta lilacina (Barb. Rod. 1882); Cattleya guttata prinzii (Rchb.f 1856); Cattleya guttata (Lindley var prinzii [Rchb.f]A.D.Hawkes); Cattleya purpurina (R. Br 1882); Epidendrum amethestoglosum (Rchb.f 1861); Epidendrum elatius var prinzii (Rchb.f 1862)</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Sat, 20 Aug 2011 22:19:17 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=190#p190 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=189#p189 <p>Альянс каттлей - это большая группа растений, включающая множество популярных и распространенных родов – Cattleya, Laelia, Brassavola, Schomburgkia, Encyclia, Epidendrum, Barkeria, Sophronitis, Broughtonia.<br /> Каттлея – едва ли не самая распространенная и любимая орхидея в мире. Как говорит моя подруга, «самая орхидеистая из орхидей». Несомненно, цветы каттлеи – замечательны своей эффектностью и завораживающей красотой. Известно около 70 видов и большое число природных гибридов и форм каттлей, распространенных в Мексике, Центральной и Южной Америке и на Антильских островах. Большинство диких каттлей растут на деревьях и скалах в дождевых лесах в Андах, на высоте от 0 до 4000-5000 метров над уровнем моря. Самые декоративные виды (около 30) издавна введены в культуру и послужили прародителями тысяч искусственных гибридов, выращиваемых в оранжерейных хозяйствах.<br /> В Европе в начале XIX века именно этот род открыл триумфальное шествие орхидей в культуре. Тогда английскому садоводу и импортеру растений Уильяму Кэттли впервые удалось вырастить орхидею, случайно оказавшуюся видовой каттлеей. Известный таксономист и ботаник Джон Линдлей, изучая взлелеянные экземпляры, дал название роду, увековечив имя садовника.<br /> Каттлеи — эпифитные или литофитные растения с хорошо выраженным надземным корневищем – ризомой, с утолщенными псевдобульбами и жесткими продолговатыми листьями. Псевдобульбы яйцевидной, веретеновидной или цилиндрической формы служат для запаса воды и питательных веществ на время засухи. Каждая псевдобульба несет на конце по 1-3 листа и цветонос с одним или несколькими цветками. Цветонос довольно короткий, выходит из пазухи &quot;чехла&quot;, покрывающего зачатки бутонов. Большинство каттлей обладают крупными, ароматными, нежно окрашенными цветами, самой удивительной частью которых является яркая расписная губа, отчетливо выделяющаяся своей окраской. Губа свёрнута в трубку вокруг пестика и имеет отогнутую выемчатую лопасть с волнистым краем. Окраска цветов разнообразна, обычны фиолетовые, розовые и лиловые тона. Цветки ароматные, лишь у некоторых видов мелкие, но, как правило, до 20-25 см в диаметре. Цветение одного соцветия продолжается 2-4 недели (иногда до 1,5 месяца). У многих видов каттлей цветение сопряжено с длинной дня. Например, однолистные каттлеи начинают цвести только после того, как проведут несколько недель в условиях короткого светового дня – не более 8-10 часов света в сутки. Однако у некоторых видов двулистных каттлей, наоборот, недостаток света может стать причиной отсутствия цветов. Время цветения каттлей зависит от конкретного вида. Сезон вегетации для большинства видов каттлей – конец зимы, начало весны; сезон цветения - с ранней весны до поздней осени.<br /> По строению вегетативных органов каттлеи делят на два типа:<br /> 1. Однолистные - растения имеют вытянутые мясистые веретеновидные, иногда сплюснутые псевдобульбы с одним верхушечным кожистым листом. <br /> Цветонос выходит из чехла, появляющегося в основании листа на верхушке нового побега и несет несколько крупных ароматных цветов. Преобладающая окраска цветов - от розово-лиловой до белой. <br /> 2. Двулистные - растения с длинными, у некоторых видов до 1 м, цилиндрическими псевдобульбами, несущими два, иногда три кожистых листа. Цветонос верхушечный, с несколькими цветами среднего размера. Цветы более разнообразной окраски, чем у растений однолистной группы.<br /> Эти виды различаются и по характеру жизненного цикла и, в частности, выраженности периода покоя. Например, у большинства однолистных форм период покоя четко выражен, а у двулистных — менее четко, и его продолжительность можно варьировать, изменяя условия содержания растения.<br /> Каттлеи условно делятся на три температурные группы - холодные, умеренные и теплые. Это объясняется, в основном, высотой над уровнем моря, на которой вид произрастает. Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух.<br /> В основной массе каттлеи теплолюбивы, летом оптимальная температура около 22-28°C, но желательно не выше 30°C. Ночной минимум 17°C. Большая часть каттлей — растения с выраженным периодом покоя. Более того, у некоторых однолистных каттлей два периода покоя — до и после цветения; у двулистных форм период покоя обычно выражен не так четко, и его продолжительность зависит от условий содержания орхидеи. У некоторых видов, родом из районов, имеющих незначительные сезонные различия, например, С. violacea, выраженного периода покоя нет. Содержание зимой в теплых условиях со слишком обильным поливом и низкой освещенностью отрицательно сказывается на состоянии растений: появляются слабые вытянутые побеги, прекращается цветение, деформируются листья. В это время растения содержат в несколько более прохладных условиях - около 16-17°C, минимум 12°C. Менее теплолюбивые - высокогорные виды нуждаются в более прохладной зимовке - при 10-12°C, а летом температуры не должны превышать 25°C. Многим каттлеям для хорошего роста и цветения нужны суточные перепады температуры около 5-10°С. Теплички летом регулярно проветривают, предохраняя растения от перегрева.<br /> Главная задача орхидеевода в период покоя растений - не допустить у орхидей начала нового роста, потому что при отсутствии солнечного света зимой такой рост нежелателен. Скорее всего, рано начавшая рост орхидея не будет цвести; собьётся весь цикл вегетации и цветения каттлеи. В таком случае, например, в следующий весенний рост орхидея может не проснуться вообще или проснуться слишком поздно, а в результате она не успеет созреть за лето и, соответственно, потом тоже не зацветёт.<br /> Каттлеи светолюбивы, могут расти на открытом солнце, их притеняют от прямых солнечных лучей только летом на южных окнах в полуденные часы, а лучшее место для них - восточные и западные подоконники. В зимний период необходимо дополнительное искусственное освещение. Продолжительность светового дня более 14-16 часов в сутки препятствует цветению. Специалисты доказали, что виды каттлей, имеющие красные цветки, нуждаются в менее интенсивном освещении. Признак хорошего освещения - светло-зеленый цвет листьев растения, если листья темно-зеленые, – света явно не хватает, желтоватый цвет листьев - избыток освещения.<br /> Каттлеи требуют высокой влажности воздуха - около 70-80%, нижний предел в дневное время 50% (зимой). При повышении температуры соответственно должна увеличиваться влажность воздуха. Растение лучше всего разместить на поддоне с водой или с мокрой галькой. По возможности пользуйтесь увлажнителем воздуха. При низкой влажности воздуха тормозится развитие растения. Однако не следует забывать, что при высокой влажности необходима хорошая циркуляция воздуха, иначе не избежать бактериозов. Не стоит ставить растение непосредственно перед вентиллятором или устраивать сквозняки. И никаких резких перепадов температуры!<br /> В период роста каттлеи поливают обильно и часто опрыскивают. Поливать нужно так, чтобы субстрат полностью просыхал перед следующим поливом. Это значит, что полив проводят не менее одного раза в неделю, а в жаркую погоду - 2-3 раза. В это время опрыскивают каттлеи 1-2 раза в день. Чтобы проверить, нуждаются ли ваши растения в поливе, можно опустить палец примерно на 2,5 сантиметра в наполнитель и посмотреть, влажный он или нет. Если наполнитель сухой, вам необходимо полить растение. Если он влажный, тогда растение сможет простоять без воды еще день или два. После полива вода ни в коем случае не должна оставаться в поддоне. Чтобы избежать гниения околоцветника или почек, их следует вытирать, если при поливе на них случайно попадёт вода. В завершающей стадии вегетации полив постепенно сокращают, доводя до одного раза в 2-3 недели, при этом чаще опрыскивают поверхность субстрата. Во время покоя растения содержат умеренно сухо, поливая не чаще одного раза в месяц, но поддерживая постоянную и достаточно высокую влажность воздуха опрыскиванием листьев и корней – так, чтобы не допустить сморщивания псевдобульб и листьев. Идеальная температура воды для полива +18С, а pH 5,5-6,0.<br /> В период роста и цветения каттлею подкармливают один раз в две недели специальным удобрением для орхидей. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции. В начале вегетативного периода - с появлением молодых побегов орхидее необходимо усиленное азотное питание. В период покоя растения не подкармливают.<br /> Выращивают каттлеи в глиняных или пластиковых горшках, корзинках, на кусках коры или обрубках ветвей деревьев. Все емкости должны иметь много отверстий в стенках и на дне, чтобы максимально обеспечить доступ воздуха к корням. В качестве субстрата используют смесь из коры и мха, в небольшом количестве можно добавить грубый торф. Для некоторых видов к смеси добавляют опавшие дубовые листья, листовую землю и древесный уголь. На дно горшка лучше класть кору более крупной фракции, по мере заполнения немного измельчать. Соотношение компонентов в субстратной смеси зависит от условий содержания растения. При выращивании в тепличке, где влажность достаточно высока, в смеси увеличивают количество компонентов с низкой влагоемкостью — кусочков сосновой коры или корней папоротников. В жилой комнате с сухим воздухом в субстрате для каттлеи увеличивают долю сфагнума, замедляющего скорость высыхания. Субстрат должен подходить под основание ризомы, но не закрывать ее.<br /> При посадке растение закрепляют на поверхности субстрата шпильками из проволоки. Корни у каттлеи очень хрупкие, поэтому даже небольшое смещение в субстрате сразу приводит к их повреждению. Несколько дней после посадки каттлеи не поливают, давая возможность зажить нечаянно поврежденным корешкам. Пересаживают каттлеи по мере разрушения структуры субстрата, обычно раз в 2-3 года, разделяя крупные растения на части с 3-4 бульбами в каждой. Самый благоприятный момент для пересадки – перед появлением новых корней.<br /> Многие цветоводы-любители успешно культивируют каттлеи в комнатных тепличках, используя под них широкие аквариумы. На дно аквариума насыпается керамзит или гравий, заливается немного воды, так, чтобы вода через дренажное отверстие не доставала до корней. Влажность воздуха поддерживается высокой, независимо от времени года. Сверху аквариум частично прикрывают стеклом - каттлеи не любят душную спертую атмосферу, а нуждаются в свежем воздухе. Внутри устанавливают лампы искусственного освещения и маленький вентилятор.<br /> При низкой влажности воздуха легко поражается тлей, трипсами, паутинным клещиком. <br /> Для начинающих цветоводов уход за этой красивейшей орхидеей труден. Основные требования этих растений к условиям культуры определяются особенностями их биологии и климатическими условиями естественных мест обитания. Ввиду большого разнообразия видов и гибридов, при покупке обязательно следует узнать, когда у вашего растения наступит фаза покоя. Впрочем, в большинстве случаев каттлеи хорошо растут, если в зимние месяцы помещать их в умеренно-холодное и более сухое место.<br /> Каттлеи легко скрещивается с родами Laelia, Brassavola, Sophronitis. Путем скрещивания до 7 различных родов было получено огромнейшее количество новых сортов орхидей. Эти растения совмещают свойства близко родственных родов, таких как Лелия (Laelia), Эпидендрум (Epidendrum), Брассавола (Brassavola), Софронитис (Sophronitis) и чаще всего встречаются в продаже как чистые виды. В последнее время садоводы-селекционеры стремятся получить небольшие по величине растения, но с как можно более крупными цветами. Дальнейшая цель селекционной деятельности садоводов: добиться, чтобы новые гибриды цвели два раза в год.</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Sat, 20 Aug 2011 22:16:36 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=189#p189 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=188#p188 <p>Phalaenopsis celebensis <br />Пестролистный вид, назване которого тоже происходит от имени родины – о. Целебес (Сулавези). Листья узкие, длиной около 20 см(15-30). и шириной 5-7 см. с красивым мраморным рисунком. Цветонос хорошо ветвиться и некрупных цветков, диаметром 1.5-3см. на нём бывает целое облако. Цветы не пахнут, живут около 20-25 дней. В культуре умеренная сложность. Теплолюбив - 30-32 градуса, при такой температуре полив ежедневный, свет стандартный - полутень.</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Thu, 11 Aug 2011 22:46:23 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=188#p188 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=185#p185 <p>Род Онцидиум - Genus Oncidium Swartz. <br />&#160; &#160;</p> <p>Страницы: Род Онцидиум - Genus Oncidium Swartz.&#160; &#160; <br />Один из самых многочисленных и популярных родов орхидей. По разным оценкам насчитывает от 500 до 800 видов, обитающих в американских тропиках. Среди онцидиумов много выдающихся по красоте растений. Это виды с одиночными крупными, необычной формы цветками, такие как O. papilio, или растения с роскошными кистями небольших пестрых цветков, напоминающих рой бабочек. Среди онцидиумов есть и крупные растения с листьями до 30-40 см и цветоносами до 1,5-2 м и миниатюрные виды не превышающие высотой 10-15 см. </p> <p>Онцидиумы - растения с симподиальным типом ветвления. Подавляющее их большинство эпифиты. Некоторые поселяются на камнях поросших мхом. У многих видов имеются бульбы, однако у ряда интересных видов бульбы редуцированы или вообще отсутствуют. Листья (1 - 3) большей частью ланцетные, иногда сложенные вдоль (например у т. наз. &quot;эквитантов&quot;), от тонких у многих холодолюбивых, до жестких кожистых и даже цилиндрических мясистых у теплолюбивых видов. У некоторых листья с рисунком из красно-коричневых точек или пятен. Корни тонкие, часто образующие свисающие &quot;бороды&quot;. Цветки у большинства видов собраны в кисти иногда с несколькими десятками цветков. Лепестки и чашелистики сходной формы, губа часто крупнее, гитаровидной формы. В окраске преобладают желтые и красно-коричневые цвета Размеры цветков колеблются от 1-2 см до 10-12 см. <br />Распространены онцидиумы в Центральной и Ю. Америке. Небольшое число видов обитает во Флориде. Их можно встретить в различных климатических условиях - от горных &quot;облачных&quot; или &quot;туманных&quot; лесов до растительных сообществ саванного типа с резкими сезонными и суточными колебаниями температуры, влажности, количества осадков. Это не позволяет предложить единую схему содержания всех онцидиумов. Как и в случае с орхидеями из других родов наиболее подходящими для открытого содержания в комнате будут растения из сезонных тропических лесов при условии хорошей освещенности. В комнатной тепличке будут лучше себя чувствовать онцидиумы из низинных дождевых тропических лесов. Естественно, наиболее трудны в комнатной культуре виды из горных лесов. Для них больше подойдет оконная тепличка в которой можно создать достаточную влажность воздуха и низкую температуру весной, зимой и осенью. <br /> Метки : onc, oncidium, онцидиум</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Thu, 11 Aug 2011 22:39:42 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=185#p185 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=183#p183 <p>Неудивительно, что издавна орхидеи были овеяны множеством легенд и сказаний. Все прекрасное мгновенно обрастает мифами. В разное время легенды об орхидеях возникали и в Китае, где они известны с 8 века до н. э., и в Латинской Америке и позднее в Европе. </p> <p>Красивая легенда - о происхождении орхидей - зародилась в Новой Зеландии. Племена маори, очарованные красотой орхидей, были уверены в их божественном происхождении. Давным-давно, задолго до появления людей, единственными видимыми частями земли были заснеженные пики высоких гор. Время от времени солнце подтаивало снег, заставляя тем самым воду бурным потоком спускаться с гор, образуя при этом восхитительные водопады. Те, в свою очередь, бурлящей пеной неслись в сторону морей и океанов, после чего, испаряясь, образовывали кучерявые облака. Эти облака в конце концов совсем заслонили от солнца вид на землю. <br /> Однажды солнцу захотелось проколоть этот непроницаемый покров. Пошел сильный тропический дождь. После него образовалась огромная радуга, обнявшая все небо.<br /> Восхищенные невиданным доселе зрелищем бессмертные духи - единственные тогда обитатели земли - стали слетаться к радуге со всех даже самых отдаленных краев. Каждому хотелось отхватить местечко на разноцветном мосту. Они толкались и бранились. Но потом все уселись на радугу и дружно запели. Мало-помалу радуга прогибалась под их тяжестью, пока наконец не рухнула на землю, рассыпавшись при этом на несметное количество мелких разноцветных искорок. <br /> Бессмертные духи, доселе не видевшие ничего подобного, затаив дыхание наблюдали за фантастическим разноцветным дождем. Каждая частичка земли с благодарностью приняла осколки небесного моста. Те из них, которые были пойманы деревьями, превратились в орхидеи. <br /> С этого и началось триумфальное шествие орхидей по земле. Разноцветных фонариков становилось все больше и больше, и уже ни один цветок не осмеливался оспаривать право орхидеи называться королевой цветочного царства.</p> <p> Легенда о белой орхидее<br /> Юноша по имени Жуан получил королевский приказ, найти в джунглях Южной Америки редкую орхидею экзотического цвета для украшения дворца. Поиски оказались опасными и трудными и несколько недель спустя, в бреду и лихорадке, полуживой, Жуан добрался до деревни. Деревенские жители дали ему кров в небольшой деревенской церквушке и позаботились о нем, как смогли. Когда Жуан пришел в себя, он был изумлен, увидев великолепную белую орхидею, растущую прямо на кресте церковной крыши. Он попросил священника отдать ему это растение, но получил твердый отказ.<br /> Священник пояснил это, тем, что во времена страшного голода, которые сопровождались длительной засухой, деревенские жители начали колебаться в своей христианской вере. И чтобы вернуть назад жителей деревни от их язычества священник пообещал, что дожди наступят, как только жители деревни пожертвуют храму их наиболее ценную вещь.<br /> Поверив священнику люди принесли великолепную орхидею, которую они сняли с алтаря своих языческих богов и прикрепили на церковный крест. Как только они это сделали, небо затянулось тяжелыми тучами, и начался ливень. Когда гроза закончилась, деревенские жители с удивлением заметили, что дождь смыл всю окраску с лепестков орхидеи и теперь цветы стали белыми и прозрачными, как луна.</p> <p>Индейцы Амазонки дали орхидеям поэтичное название - &quot;дочери воздуха&quot;.<br /> Когда-то в стране четырех частей света обитали, наслаждаясь теплым общением, боги. Среди них выделялась своей неописуемой красотой богиня Орхидея. Молодая богиня, дочь бога честности и богини радости, больше всего в своей жизни ценила свет, поэтому она никогда не замечала тени от божественных тел, падающие на землю.<br /> В любом движении Орхидея слепо видела только нежность. Её глаза были не способны замечать грубое и безобразное, темное и монотонное. Во всём она видела бесконечную гамму цветов, безграничную вибрацию света.<br /> За столь необычное видение некоторые боги осуждали Орхидею в нехватке мудрости, в избыточной доброте и иллюзорном восприятии действительности. Это привело к розни между богами.<br /> Часть богов обвиняла мать Орхидеи, считая, что избыток радости в процессе воспитания в детстве отнюдь не способствует полноценному духовному развитию. Боги требовали, чтобы в воспитании души присутствовали элементы равнодушия ко всякой радости и печали. Эти боги придерживались патриархальных принципов планетарной жизни. Они призывали к такому виду мыслительной деятельности, при котором фрагментарность непременно проявлялась бы как зло. Только познание целого есть добро.<br /> В конце концов боги-консерваторы обвинили добрую Орхидею в невежестве и отсутствии мудрости, а в божественной стране четырех частей света невозможно было существовать, не имея достаточной мудрости, поэтому появилась угроза жизни Орхидеи.<br /> Боги-консерваторы твердо защищали свои позиции, ибо в противном случае они сами могли бы быть обвинены в невежестве.<br /> В божественном мире не может быть и речи о невежестве. Вот почему из-за Орхидеи разрозилась жестокая борьба среди могущественных богов.<br />Другая часть богов выступала в защиту Орхидеи, оправдывая её особое видение как феномен прогресса, обещающего более просторное будущее в пространстве, которое наполнится новыми запасами света. Эти либерально настроенные боги объясняли поведение Орхидеи как мудрое и осознанное равнодушие к грубости и безобразию. Они воспринимали Орхидею как более возвышенную сущность. Они пытались использовать образ Орхидеи как некое разрушительное орудие, которым можно было бы уничтожить невежество, проникнувшее в божественный мир.<br /> В то время как боги, разделившись на два лагеря, пытались изолировать Орхидею, один из молодых богов влюбился в её добрую душу ни разу не видя. Он лишь слышал о её видении окружающего мира. Этого бога звали Арчи. Он покровительствовал всем видам искусства.<br /> Но любовь Арчи к Орхидее вовсе не сулила ему удачи и благосклонности. Ведь Орхидея видела мир без теней, свет - без тьмы, линию - без цвета, воздух - без облаков, дождь - без воды.<br /> Орхидея будто слепая видела только свой собственный внутренний мир, а Арчи не мог обучать людей искусству без признания теней и жестких линий. Из-за любви к Орхидее, он практически потерял свое мастерство. Это могло угрожать ему изгнанием из божественного мира, но Арчи ничего не мог поделать с собственной страстью к Орхидее.<br /> Орхидея, узнав о любви Арчи к ней, сильно захотела встретиться с ним. Но боги запретили им видеться до окончания философского суда над Орхидеей, а судебные дебаты длились без конца.<br /> Тогда Арчи решил воспользоваться своим искуссным мастерством и ловкостью похитил Орхидею из её божественной темницы. Такой поступок был не простителен в мире богов. Это считалось прямым насилием и невежеством. <br /> Арчи был изгнан раз и навсегда из страны четырех частей света. Это означало вечное скитание по лесам и слезы.<br /> Узнав об этом, Орхидея закрыла глаза и, погрузившись в вечный поиск возлюбленного, превратилась в лесной цветок.<br /> Говорят, в сезон дождей Орхидея особенно часто примеряет яркие одежки.</p> <p> Многие орхидеи столь необычны, что даже подчас напоминают сказочных драконов и прочих фантастических существ.<br /> Цветки многих тропических орхидей напоминают пауков. Согласно мифу, простая девушка из Лидии по имени Арахна была такой искусной мастерицей, что никто не мог сравниться с ней ни в прядении, ни в ткачестве. Высокомерно заявив, что даже боги не превзойдут её в мастерстве, Арахна вызвала на соревнование саму Афину. Ковёр, вытканный богиней, был великолепен. Но Арахна не испугалась соперничества и на своём ковре она изобразила любовные похождения Зевса и других богов. Разгневанная Афина ударила девушку и разорвала её работу. С горя Арахна повесилась. Но Афина спасла её и превратила в паука. Образ мифической праматери всех пауков можно увидеть в цветках орхидей арахнис воздухоцветной (Arachnis flos-aeris) и аэрантес пауковидной (Aeranthes arachnithes).</p> <p> Причудливые цветы орхидей не раз давали повод для всевозможных домыслов и фантазий. Вспомнить хотя бы рассказ Герберта Уэллса об орхидее, питавшейся неосторожными путешественниками, или фильм о маленьком цветочном магазинчике ужасов. И, как это ни странно, многие до сих пор верят, что в джунглях дождевых тропических лесов живут хищные орхидеи, цветки которых глотают уж если не людей, то мелких животных и насекомых - это точно! На самом деле цветки орхидей, как и цветки прочих покрытосеменных растений, являются органами размножения, а не питания. Их задача - привлекать и удерживать опылителей, не причиняя им вреда.</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Thu, 11 Aug 2011 22:35:43 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=183#p183 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=182#p182 <p>На протяжении последних двух с половиной веков изучением этих<br />растений занимались самые выдающиеся ученые своего времени. Достаточно только назвать имена Карла Линнея (1707–1778) и Чарльза Дарвина (1809–1882).<br />С начала XIX века садоводческие фермы стали отправлять своих сотрудников в тропические районы Азии, Америки и Африки для организации импорта драгоценных растений — долгое время они и впрямь ценились на вес золота, стоимость некоторых экземпляров доходила до <br />12 000 немецких марок.<br />Жестокая «охота на бабочек» продолжалась до тех пор, пока садоводы <br />не научились успешно размножать растения. Однако природные регионы <br />за это время успели изрядно пострадать. ХХ век оказался «прорывным» —<br />биологи разработали асимбиотический способ семенного размножения <br />орхидей и смогли создать бесчисленное множество самых разнообразных гибридов невероятной красоты, радующих глаз современного покупателя…</p> <p>Вернемся же к нашему прилавку. Прародина большинства продаваемых <br />орхидей — тропические леса Юго- Восточной Азии, Центральной<br />и Южной Америки. И почти все они эпифиты. Это значит, что в природе<br />они предпочитают расти на деревьях и кустарниках: на стволах, в <br />развилках ветвей или непосредственно в кронах. Так орхидеям достается<br />больше света, чем если бы они росли на земле, в густой тени раскидистого <br />леса. Они не паразитируют на растении-хозяине: питательные вещества <br />получают из влажного воздуха и тонкого слоя гумуса (перепревших листьев, мха и разлагающейся от дождей древесины), накапливающегося в трещинах и на поверхности коры. Такой образ жизни обуславливает особенности строения растений, а, следовательно, и формирует требования к уходу за ними. Они индивидуальны для каждого вида орхидей. Ведь тропический климат —не просто жара, это еще и высокая влажность воздуха. </p> <p>Климатические условия в пределах тропического пояса меняются в <br />зависимости от множества факторов, таких как высота над уровнем моря, близость к океану, заболоченность или, наоборот, засушливость почвы, важна даже экспозиция лесистого склона холма: так на северных склонах не растут орхидеи, прекрасно себя чувствующие на южных. Новому питомцу будет тем комфортнее, чем больше условия вашего подоконника или орхидариума приблизятся к условиям мест его естественного обитания.</p> <p>И в первую очередь важны: окружающая температура, влажность воздуха, освещение и полив. Большинство продаваемых орхидей — растения так называемого «теплого содержания». Это значит, что летом дневные <br />температуры должны находиться в пределах 25–28 °C, зимние ночные — <br />в пределах 15–18 °C. Для растений «теплой» группы необходим небольшой суточный перепад температур в 3–5 °C. Как правило, орхидеи легко <br />выдерживают небольшие отклонения температурного режима. Однако <br />помните: при понижении температуры полив сокращают, при повышении — учащают. В прохладе тормозится развитие растения, а при избыточном тепле сокращается продолжительность цветения.</p> <p>Касаясь проблем освещения, прежде всего следует заметить, что не каждый подоконник подходит для орхидей. Они любят много яркого рассеянного света, но практически все не переносят прямое летнее солнце. Поэтому на южном и западном окне в полуденные часы обязательно потребуется притенение —подойдет просто легкая занавеска.<br />На северном окне и зимой растения придется досвечивать, ведь в тропиках продолжительность светового дня составляет 12–15 часов, и тут уж никуда не денешься — свети. <br />При недостатке света растение чахнет, теряя возможность усваивать необходимые для роста питательные вещества, при избытке — сгорает. Понаблюдайте за Вашим приобретением. <br />Если листья становятся темнозелеными, значит, света не хватает<br />и растение вряд ли будет цвести. Если же листья желтеют и на них<br />появляются бурые или сухие пятна, переставьте орхидею в менее освещенное место. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы холодного белого света. Располагайте их в 10–15 см над растением. Запомните правило: чем больше света и свежего воздуха, тем лучше развиваются ваши любимцы. Комнату с орхидеями нужно регулярно проветривать, но никаких сквозняков и резких перепадов температуры!<br />Все орхидеи требуют высокой влажности воздуха. Проблема сложная, но решаемая. Растение можно поставить на поддон с влажным керамзитом или галькой так, чтобы вода не касалась донышка горшка.<br /></p> <p>Влажность воздуха повышают опрыскиванием растения, в жаркие дни<br />несколько раз в день. Только лучше опрыскивать не саму орхидею, а субстрат, в котором она растет. Опрыскивание, как и полив, лучше проводить утром и днем, чтобы к вечеру растение высыхало. Листья орхидей суккулентные, под воздействием воды легко загнивают или заражаются различными бактериозами.<br />Зимой на батарею можно поставить поддоны с водой — испарения увлажняют поднимающийся вверх горячий сухой воздух. А лучше всего приобрести увлажнитель воздуха —и растениям хорошо, и для здоровья полезно.<br />Коллекционеры предпочитают выращивать орхидеи в комнатных<br />тепличках или орхидариумах, используя для них обычные большие аквариумы. Сейчас можно купить и уже готовый флорариум. В нем предусмотрено все, чтобы Вы легко смогли установить нужные для <br />растения температуру, освещение и влажность воздуха. <br />Циркуляция воздуха обеспечивается небольшим вентилятором. <br />Вентилятор, кстати, можно установить прямо в комнате, что особенно актуально зимой, ведь проветривание в холодное время — риск для ваших тропических любимцев. В период роста и цветения орхидеи поливают обильно и регулярно.<br /></p> <p>Субстрат между поливами нельзя доводить до полной просушки. Недостаток влаги тормозит рост и развитие растения, избыток быстро приводит к загниванию корней. Чтобы научиться правильно поливать орхидеи, воспользуйтесь обычными весами: взвесьте горшок с растением сразу после полива и следующий полив проводите тогда, когда вес горшка уменьшится примерно наполовину. Лучше всего поливать орхидеи методом погружения: поместите горшок в небольшой тазик с теплой водой на 15–20 минут, затем выньте его, дайте воде стечь, взвесьте и поставьте на подоконник. </p> <p>Для полива подходит только мягкая вода — либо кипяченая, либо <br />фильтрованная. Не стоит пользоваться ионообменными фильтрами и химическими смягчителями воды, заменяющими соли кальция на соли натрия, которые тоже вредны растениям. Можно просто дать воде отстояться — в этом случае вредные для растений соли выпадают в осадок и для полива нижний слой воды — примерно на треть — не берется.<br />Зимой температура на подоконнике понижается, снижая функциональность корней, поэтому полив в этот период следует сократить.<br />Понятно, что эпифит, обитающий на дереве, не будет расти в обычной<br />садовой земле. И первое требование к субстрату для орхидей — способность легко пропускать воздух к корням растения. Второе — способность удерживать влагу. Поэтому субстрат обычно состоит из кусочков хорошо вываренной и высушенной коры деревьев хвойных пород. В такую консистенцию можно добавить натуральные волокна, мох, кусочки угля или пробки, крупный песок, перлит или вермикулит.<br />Покупая орхидею, в первую очередь внимательно осмотрите корни. <br />Они должны быть твердыми на ощупь, мясистыми, светлыми.<br />При наличии гнилей или темных пятен сразу отложите горшок. Вылезающие сверху из горшка корни орхидеи — верный признак ее здоровья. <br />Выбирайте цветущее растение. Чем больше цветков на орхидее, тем<br />она сильнее в развитии. Дольки околоцветника должны быть свежими,<br />упругими и яркими. Здоровые листья — ярко-зеленые или красновато-<br />зеленые, кожистые или налитые. На них не должно быть желтизны,<br />бурых или сухих пятен, признаков вялости. Упакуйте растение по сезону — по дороге домой оно не должно пострадать от перепада температуры.<br />Дома поставьте горшок в затененное, хорошо проветриваемое место<br />и несколько дней наблюдайте за ним. После адаптации к условиям вашей<br />квартиры можно отправить растение на постоянное место жительства.</p> <p>В последние годы появилась возможность приобретения орхидей<br />в интернет-магазинах и у коллекционеров. Заказывая растение через интернет, приготовьтесь ждать. Обычно ваш заказ включается в общий большой заказ, затем длинный список отправляется поставщику, тот собирает растения у себя на ферме, оформляет документы, потом отправка, дорога и наконец —желаемое получено. Долго. Но, однажды получив такой заказ, Вы забудете о походах в магазин. Богатство и разнообразие выбора, изысканность гибридов компенсируют терпение и затраты. Ведь в наших цветочных магазинах можно найти лишь самые простые «коммерческие» гибриды.<br />Принять участие в коллективном заказе, получить интересную и нужную информацию по уходу за орхидеями вы можете на нашем форуме.</p> <p>Статья была напечатана в журнале</p> <p>&quot;В Мире Растений&quot; №7, 2009 год</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 10 Aug 2011 23:18:16 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=182#p182 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=178#p178 <p>В настоящее время в ассортименте цветочных магазинов крупных городов практически всегда есть орхидеи рода Фаленопсис. Популярность они приобрели благодаря длительности цветения и декоративности цветов, а некоторые виды, кроме того, имеют пестрые листья (Ph. Schilleriana, Ph. Stuartiana и их гибриды). Во многих странах появилась даже отдельная отрасль, ориентированная на фитодизайнеров - разведение фаленопсисов для украшения витрин магазинов, приемов, др. общественных мест и мероприятий. Цветы издали напоминают бабочек, за что фаленопсис иногда называют орхидеей - бабочкой. Название рода происходит от греч. phalaina - ночная бабочка, мотылёк, opsis - сходство. Крупные экземпляры некоторых природных видов могут иметь ветвящиеся, многоцветковые (до 150 цветков) цветоносы. Гибридный фаленопсис<br /><br /> </p> <p>Природных видов в любительских коллекциях в настоящее время практически нет. Они вытеснены различными гибридами, которые в условиях квартиры часто образуют цветоносы два раза в год: осенью и весной. Цветы сохраняются 2-4 месяца, постепенно выцветая от яркого света. Максимальную длительность цветения и сохранность декоративности цветов обеспечивает предохранение цветущего растения от прямых лучей солнца и достаточный полив, соответствующий температуре во время цветения. Растение выращено Ракицким С. Е. Фотография Дрибаса А. П.<br /><br /> </p> <p>Фаленопсис относится к моноподиальным орхидеям с сильно укороченным стеблем. За период вегетации у него вырастает один, два редко три новых листа. Длительного периода покоя в условиях квартиры может не иметь, но после стрессовых ситуаций, (грубая, пересадка, перевозка в холодное время, резкое изменение условий содержания) может долго не расти и не цвести, но иногда обильно образовывать новые корни. В некоторых случаях растение замирает полностью и ему просто надо дать время адаптироваться к новым условиям (не следует забывать, что все орхидеи в магазинах оранжерейные). Иногда такое состояние продолжается до года. Если весной растение долго не трогается в рост, можно попробовать переместить его в более теплое и светлое место, прикрыв от прямых лучей солнца белой материей или калькой сложенной в несколько раз. Часто такой прием помогает вывести растение из спячки. На светлом, теплом месте растение надо поливать больше и желательно теплой водой (до 25 градусов). Некоторые любители для ускорения пробуждения делают в апреле одну подкормку, совпадающую с началом солнечной погоды.<br /><br /> </p> <p>Ранее считалось, что для успешной культуры фаленопсисов требуется оранжерея с высокой влажностью воздуха в течение всего года. Имея короткий период покоя, растения не терпят пересушки субстрата, а сокращение увлажнения возможно лишь по окончании вегетации на незначительное время. Практика, однако, показала, что полноценное растение с успехом можно вырастить и в обыкновенной квартире при низкой влажности.<br /><br /> </p> <p>Выращивать фаленопсисы можно как в горшках, так и в сетчатом кашпо (проделав отверстия в его дне) или корзине, корректируя интенсивность полива. Иногда выращивают даже на блоках, но такая культура трудоемка, да и долго содержать быстро разрастающееся растение на блоке затруднительно. Некоторые любители помещают кашпо в горшок несколько большего размера. Тогда корни растения с одной стороны получают больше воздуха, чем в горшке, а с другой находятся в микроклимате с постоянной влажностью. В таком содержании растения есть только один недостаток - часть корней может свободно проникать за пределы кашпо или корзины. Тут помогает пластичность корней. Если перед корнем поставить преграду (например, в виде плоского кусочка коры), то он практически всегда уйдет в сторону. Если же вышедший наружу корень замечен поздно, нужно просто примять любым плоским предметом его кончик и корень перестанет расти в длину. Таким же образом поступают и с корнями, вышедшими из дренажных отверстий на дне горшка, что бывает очень часто. Если этого не сделать, то при пересадке корни будут обломаны.<br /><br /> </p> <p>В естественных условиях часть корней выполняют функцию закрепления растения. Закрепляющие корни для увеличения площади сцепления принимают лентовидную форму. Кроме того, фаленопсисы развивают, так называемые, воздушные корни. Оба типа корней участвуют в обеспечении растения питательными веществами и влагой. Закрепляющие корни распространяются по трещинам коры и стараются проникнуть во все места, где есть влага. Они чувствуют влагу даже на обратной стороне толстой ветви. Эта способность называется тропизмом к воде и характерна для всех эпифитов. Воздушные корни улавливают как воздушную влагу, так и росы. В естественных условиях могут развиваться воздушные корни длиной до метра.<br /><br /> </p> <p>Подобное поведение можно наблюдать и в комнатной культуре. Корни фаленопсиса присасываются к внутренней поверхности горшка, принимая при этом лентовидную форму. При обильном поливе новые корни могут не заходить в субстрат, а направляются в стороны. Правда иногда такое поведение может иметь причиной и сильное засоление субстрата удобрениями. При недостаточном поливе наоборот корни сразу направлены вниз, в направлении наибольшей влажности. См. фото 1. фото 1Эта детка фаленопсиса содержалась в тепличке. На первых порах новые корни не появлялись, так как при 100% влажности ей хватало влаги от корней, образовавшихся еще на среде. После развития очередного листка полив был прекращен более чем на неделю, вследствие чего начали развиваться дополнительные корешки, которые сразу направлены вниз, так как в глубине горшка влажность больше.</p> <p>Новые корни появляются только в верхней части стебля. Поэтому, если не предполагается скорая пересадка, при посадке нужно оставить 2-3 см. до верхнего края горшка для подсыпки субстрата по мере появления новых корней и отмирания нижних листьев. Старые корни могут расти и ветвиться круглый год, с небольшими перерывами, достигая значительной длины. Корни фаленопсисов способны к фотосинтезу и в местах доступных свету окрашены хлорофиллом в зеленый цвет. В прозрачных горшках и при излишнем поливе на поверхности корней доступных свету могут появиться и сине-зеленые водоросли. <br /> </p> <p>Толщина корней зависит от размера частиц субстрата и у крупных растений может достигать 7-8 мм. Если же растение посажено в горшок с мелким субстратом, хорошо сохраняющим влагу, то корни растут толщиной не более 4-5 мм. Это хорошо заметно при покупке импортных растений. Практически всегда они поставляются во влагоемком субстрате и имеют тонкие корни.<br /><br /> </p> <p>У фаленопсисов растущих в квартире, корни на поверхности субстрата, из-за малой влажности, часто имеют несколько сморщенный, нежизнеспособный вид, но это на первый взгляд. Центральная часть корня, называемая тяжем остается живой и нормально функционирует. Так как фаленопсис постепенно растёт вверх и приходится добавлять субстрат, такие корни, прикрытые субстратом, могут ветвиться.<br /><br /> </p> <p>Погибшие же корни определяются просто: на ощупь и по внешнему виду. Они темные, мягкие и часто полые внутри, так как ткань корня, находящаяся между веламеном и тяжем (паренхима первичной коры) погибает, и остается только чехол из веламена, который легко снимается. Сам тяж имеет при этом темный, явно мертвый вид. Такие корни надо немедленно удалять, чтобы через них в растение не попали бактерии или грибы. Иногда ткань погибает на небольшом участке корня, а тяж остается живым (зеленым) и обрезать весь корень просто жалко, особенно, если корней мало. В такой ситуации решение за владельцем растения, но есть риск, что когда-нибудь, через незащищенный участок, через тяж, в растение проникнут болезнетворные микроорганизмы.<br /><br /> </p> <p>Ситуация с полыми корнями у орхидей встречается довольно часто, причем это не всегда говорит о том, что корень погиб. Старые корни возраста 1,5-2 года, например, каттлей около ризомы практически всегда полые, но тяж нормальный - зеленый, и та часть корня, которая находится в субстрате глубже тоже нормальная. Происходит как бы утилизация ткани с симбиотическим грибом, в той части корня, которая находится&#160; на поверхности субстрата. Если нет лишнего полива, то корни каттлей живут до трех лет. В корнях фаленопсисов происходят аналогичные процессы, но их поливают чаще, чем каттлеи и отмирание корней происходит быстрее.<br /><br /> </p> <p>Содержание фаленопсисов в квартире обычно не представляет трудностей, если растение изначально здорово. Для них, с некоторыми оговорками, подходят любые окна, а иногда любители располагают свои растения в глубине комнаты под искусственным освещением. Из отечественных ламп дневного света подходят лампы типа &quot;ЛД&quot; или &quot;ЛДЦ&quot;, дающие белый свет. Из импортных ламп можно использовать экономичные светильники дневного света с отражателем. Очень удобны импортные светильники со струбциной, если надо что-то локально подсветить. Их можно крепить за подоконник. Продаются и специальные фито-лампы разной мощности, но многие из них неэкономичны и дорого стоят.<br /><br /> </p> <p>Фаленопсисам желательно не менее 12 часов освещения зимой. Однако оставлять любые лампы без присмотра не рекомендуется. Если нет возможности дать растению подсветку в зимнее время, можно перевести его на весенне-летнее цветение, а зимой устраивать отдых. Как это сделать будет рассказано дальше.<br /><br /> </p> <p>При содержании на окнах юго-восточной, южной и юго-западной ориентации защита растений от прямого света в весенне-летний период обязательна! Следует учитывать, что чем больше света получает растение, тем меньше площадь листьев и, соответственно, растение хуже переносит малую освещенность зимой без подсветки, особенно цветущее растение, помещенное в теплое место. Более того, если растение выпустило цветонос осенью, то без подсветки бутоны могут засохнуть. Тоже происходит, если близко от растения находятся в большом количестве яблоки или другие фрукты, выделяющие газ этилен. Иногда опадание бутонов провоцирует даже поставленный рядом большой букет увядающих цветов.<br /><br /> </p> <p>Поливать фаленопсисы летом нужно не менее двух раз в неделю, полностью проливая горшок, но дать конкретные количественные рекомендации по поливу на все случаи жизни не представляется возможным. Даже в пределах одной квартиры условия существования растений могут сильно отличаться по температуре, освещенности и влажности. Посуда, в которую посажено растение, тоже вносит коррективы в интенсивность полива. Имеет значение и состояние субстрата, который желательно раз в два года менять, иначе он слеживается, плохо просыхает, а корни начинают задыхаться без воздуха. Далее, нельзя забывать, что в центре и нижней части горшка влажность выше, чем на поверхности субстрата, даже если имеются боковые отверстия. Поэтому при содержании в горшке сухость поверхностного слоя субстрата еще не основание для полива. Опытные любители для определения целесообразности полива вынимают часть субстрата в верхней части горшка и определяют влажность внутри по внешнему виду субстрата и на ощупь. Если субстрат состоит из некрупных слежавшихся частиц, можно вырыть небольшую по диаметру ямку и заткнуть ее пробкой изо мха сфагнум или другим подходящим материалом. Достаточно будет временно вынимать пробку для определения влажности субстрата. Общее правило полива одно. Чем меньше освещенность, температура и мельче субстрат, тем меньше и реже надо поливать при прочих равных условиях. Для орхидей рекомендуется лучше меньше полить растение, чем перелить. Для фаленопсисов в холодное время года кратковременная просушка субстрата вполне допустима. При ночных температурах 10-12 градусов с поливом надо быть особенно осторожным. В этот период на ночь поливать категорически нельзя!<br /><br /> </p> <p>Цветущие орхидеи (это относится не только к фаленопсисам) зимой следует поднимать над холодным подоконником, так как они требуют несколько большего полива из-за транспирации влаги цветами, чем не цветущие в тот же период времени. Косвенным признаком недостатка влаги можно считать вялость нижних листьев, которые реагируют на это первыми. Кроме того, на них становятся заметны часто расположенные продольные жилки из-за сокращения толщины листа. А вот причиной этого может быть не недостаток влаги в субстрате, а холодные корни неспособные нормально впитывать влагу или небольшое их количество. В первом случае растение надо переместить в более теплое место и некоторое время опрыскивать нижнюю поверхность листьев утром. Но следует быть очень осторожными - влага не должна попадать в пазухи черешков листьев, особенно зимой. Если вода все-таки попала, то надо удалить ее, промокнув любой бумажной салфеткой. Особенно опасно попадание воды на точку роста, притом, в любое время года! Во втором случае все зависит от состояния растения и времени года. Если оно приобретено осенью-зимой с цветами, то цветонос лучше удалить, чтобы растение могло пережить неблагоприятный зимний период, не истощаясь. Имеет смысл осмотреть и корневую систему на предмет наличия погибших корней, которые необходимо удалить, а растение пересадить в новый субстрат. Как это делается будет описано ниже.<br /><br /> </p> <p>Следует добавить, что у некоторых покупных растений нижние листья изначально бывают вялыми и остаются такими даже при обильных дальнейших поливах. Это прямо указывает на малое количество или гибель корней, питающих нижние листья.<br /><br /> </p> <p>Если растение не подкармливается или подкармливается мало, то нормальная форма края петалий искажается, см. фото 2. Проявляется это на цветках в верхней части цветоноса, и размер цветов на конце цветоноса будет меньше. Как следствие кончики нижних листьев начинают желтеть или во время развития цветоноса, или после цветения. Полив водой с удобрением на некоторое время может приостановить этот процесс, однако постепенный сброс нижних листьев для фаленопсисов и многих других моноподиальных орхидей является обычным явлением, связанным с отмиранием нижних корней и расходованием накопленных в нижних листьях питательных веществ для цветения или роста. Чаще всего это происходит весной после зимнего цветения и во время очередного роста. Лист фаленопсиса (как впрочем, и других орхидей) имеет черешок, который остается после сброса листа. В течение двух-трех недель он становится вялым, легко рвется пинцетом на узкие полоски и удаляется. Растения хорошо реагируют на подкормку удобрением в период вегетации и развития цветоноса. Желательно использовать специальные удобрения для орхидей, или полное удобрение, которое должно быть без гранул красного цвета, указывающих на хлорные соли. Концентрация не более 1гр/л, но в комнатных условиях подкармливать такой концентрацией надо не чаще чем раз в две недели. Перед удобрением горшок с растением необходимо пролить водой. Некоторые любители практикуют подкормки с каждым поливом концентрацией не более 0,1- 0,2 гр. на литр воды во время активного роста. Если растения содержатся в оранжерее с обилием света и 100% влажностью, подкармливать можно каждую неделю. В таких условиях фаленопсисы могут развивать цветоносы с количеством цветов более 50 шт, но размер цветов бывает меньше.<br /><br /> </p> <p>В литературе можно встретить сведения, что искажение края петалий у цветов орхидей бывает так же и от избыточного применения фунгицидов или вирусной инфекции. Автору такие растения в продаже не встречались, но при покупке следует обращать внимание на законченность формы петалий и сепалий и выбирать растение без указанного признака.<br /><br /> </p> <p>Для нормально развивающихся растений сигналом для пересадки является сильное ветвление корней, массовое появление их кончиков на поверхности субстрата и в дренажных отверстиях, а также оголение стволика растения из-за сброса нижних листьев. А наиболее удобное время весна, хотя в принципе это можно (а иногда просто необходимо) делать в любое время, кроме периода развития цветоноса. Если же растение имеет много погибших корней, то необходима срочная пересадка независимо от времени года.<br /><br /> </p> <p>Самый простой и удобный субстрат представляет собой смесь вываренной сосновой коры и древесного угля (10:1). Кору перед употреблением надо высушить, иначе в горшке на ней быстро появится плесень. Крупные куски угля могут быть использованы также и в качестве дренажа вместе с гладкой галькой или крупными кусками коры. Добавлять сфагнум для повышения влагоемкости при содержании растения в горшке нецелесообразно, но можно прикрыть мхом верхние корни. Пересаживать можно по-разному – с полной заменой субстрата или частичной. Первый способ, приходится применять, если есть подозрение на гнилые корни (бывает, когда растение посажено во влагоемкий субстрат), или новые корни не хотят идти в субстрат из-за засоления. Сначала надо удалить из верхней части горшка ту кору, к которой корни не присосались. Просто повернуть горшок боком и, поддерживая растение, высыпать кору. Затем можно поместить горшок с растением на 15-20 минут в теплую воду, чтобы корни напитали побольше влаги. Это поможет в дальнейшем отделить корни от старого субстрата и внутренней поверхности горшка с минимальными повреждениями. Далее надо удалить из центральной части горшка куски коры, которые сами не высыпались, так как были зажаты другими кусками. Эту операцию проще всего проводить пинцетом. Затем несильными покачивающими движениями надо отделять от корней куски субстрата. Применять силу при проведении этой операции нельзя! Если корни очень крепко присосались к некоторым кускам коры, то их можно оставить. Максимально освободив корни в центральной части, можно начать отделять корни от стенок горшка. Плоским тупым инструментом надо аккуратно, с небольшим плавным усилием, попытаться отжать корень от стенки горшка в месте, где корень подходит к стенке горшка вплотную и присасывается. Такие места практически всегда есть, кроме случая, когда корень уперся в стенку и изогнулся под прямым углом. Не надо пытаться начинать эту операцию с концов корней – они будут обломаны. Усилие должно быть минимальным, иначе часть веламена и симбиотического гриба останется на стенке, а тяж корня оголиться. Освободить корни от дренажа, не вынув растение из горшка практически невозможно. Поэтому на заключительной стадии растение начинают с небольшим усилием покачивать и тянуть из горшка, пока нижние корни не отделятся от стенок горшка. Это самая ответственная часть операции и без повреждения небольшого количества корней дело не обходится. Иногда, если горшок небольшой, после &quot;замочки&quot; в воде, растение удается вынуть, как цветоводы говорят с комом - не разбирая субстрат. Если в качестве дренажа используется галька, то ее можно не удалять, а использовать как дренаж дальше.<br /><br /> </p> <p>Импортные растения обыкновенно поставляются в мягких &quot;разовых” горшках и влагоемком субстрате, который можно просто вымыть струёй теплой воды. А для отделения корней от стенок горшка его можно просто немного помять руками.<br /><br /> </p> <p>Куски свежей коры надо аккуратно разместить между очищенными корнями, потряхивая горшок для лучшего их распределения. В центральной части, если это возможно, нужно поместить как можно более крупные куски коры. Остальная кора может быть размером 1-1,5 см. Пустоты в центре горшка, которые неизбежно образуются при полной замене субстрата, в дальнейшем будут играть положительную роль, но на первых порах растение лучше расположить в самом прохладном месте. Дело в том, что при полной замене субстрата нарушается связь корней с корой и более частый полив это не компенсирует, а просто излишне промочит субстрат, который может даже заплесневеть. Лучшая помощь растению в это время – опрыскивание нижней поверхности листьев (а еще лучше помещение в индивидуальную тепличку) и размещение в самом прохладном месте на 2-3 недели.<br /><br /> </p> <p>Самый плохой вариант - пересадка осенью или зимой. Обычно она связана с плохим состоянием корневой системы, особенно, у растений приобретенных в это время в магазинах. В этом случае необходима тепличка с подогревом т.к. температура должна быть не ниже 18-20 градусов, иначе не будет активного корнеобразования.&#160; Также требуется повышенная влажность и обязательно досвечивание, которое активизирует ростовые процессы. В тепличке опрыскивать растение не надо во избежание попадания воды в пазухи листьев. Лучше мокрой тряпочкой протирать нижнюю поверхность листьев, а транспирация будет небольшая в связи с естественной влажностью в тепличке. В тепличку желательно поместить неглубокую емкость с водой или на дно насыпать, например, керамзит и периодически увлажнять его. Если теплички нет, то можно использовать вместо нее полиэтиленовый пакет, разместив растение в достаточно теплом и освещенном месте. Можно поступить и по другому. Если есть возможность найти мох, то можно в плоском куске пенопласта сделать отверстие больше чем нужно для нижней части стволика, на пенопласт положить влажный, лучше живой, мох (который и дальше периодически должен увлажняться), а на него поместить нижние листья фаленопсиса. На стволик влага попадать не должна!!! И всю эту конструкцию поместить в теплицу или под пакет. Таким образом, сокращается уход, так как активно увлажнять нижнюю часть листьев уже не нужно. Можно дополнительно поместить эту конструкцию свободно плавать в емкость с водой, так чтобы нижняя часть стволика воды не касалась. Предполагается, что фаленопсис почувствует влагу и начнет образовывать корни. Однако сомнительно, что это даст эффект в тепличке при 100% влажности, а для варианта с пакетом или без оного может подойти. Лично я такой вариант пока не пробовал. Если мха нет, то можно использовать любую мягкую, толстую ткань, край которой касается воды (она всегда будет мокрая). Только раз в неделю ткань надо промыть и ошпарить кипятком, т.к. на тканях быстро гадость всякая заводится. Последние рекомендации можно применить и для стимуляции корнеобразования у деток, образовавшихся на цветоносах.<br /><br /> </p> <p>Если же растение изначально посажено в крупную фракцию коры и нет засоления, то можно аккуратно перевалить растение в новый горшок большего размера, добавив дренаж и свежей коры, по бокам и сверху. В холодных квартирах гальку для дренажа лучше не применять – зимой на подоконнике корни будут мерзнуть. Непосредственно после пересадки растение нужно несколько дней (2-3) не поливать, чтобы просохли поврежденные места. Еще лучше сначала просушить поврежденные места хотя бы день, а уж потом пересаживать. Посадка мелких экземпляров фаленопсиса и деток отличается только величиной частиц субстрата. В нижней части горшка (над дренажом) можно использовать фракцию до 1,5 см., остальная кора может быть около 1 см. В крупной коре детки и небольшие экземпляры развиваются плохо. Еще лучше использовать мох сфагнум, но с ним другая проблема - биомасса нарастает лучше, а вот корни развиваются хуже, да и полив сложнее, так как корни фаленопсиса чувствительны к недостатку воздуха.<br /><br /> </p> <p>Небольшая хитрость. При выращивании фаленопсисы постепенно наклоняются к свету. Чтобы этого не было, поворачивайте растение на 180° каждые две-три недели. Ухудшения роста или цветения не замечено. Единственное противопоказание – период развития цветоноса, когда на нем начинают формироваться бутоны. В это время желательно, чтобы бутоны освещались с одной стороны. Постепенно они наклонятся в сторону света, и соцветие в целом будет хорошо смотреться. Если цветонос сильно наклоняется к свету, то его можно осторожно оттягивать плоской лентой, к вертикальной палочке, прикрепленной к горшку с противоположной от цветоноса стороны. Через несколько недель после раскрытия последних цветов их цветоножки затвердеют, и растение можно будет развернуть цветами в комнату, не опасаясь переориентации верхних цветков в направлении света. Чувствительность цветоноса к свету, в начальный период его развития, можно использовать для того, чтобы направить цветонос в удобную для дальнейшей подвязки сторону. Поверните растение так, чтобы на кончик цветоноса свет падал с той стороны, куда цветонос нужно направить и он развернется в нужную сторону.<br /><br /> </p> <p>Обычно считается, что для стимуляции цветения фаленопсисам необходимо снижение ночной температуры до 12-14 градусов в течение нескольких недель и сокращение полива. Однако практика показала, что они вообще реагируют на перепад температуры с сокращением полива и нередко цветонос появляется весной или в начале лета, когда в условиях квартиры нет холодных ночей, но бывают большие перепады температуры. Это позволяет перевести растение на весенне-летнее цветение, переместив его в марте-апреле на окно, где есть перепад 6-8 градусов, или днем ставить на самое теплое окно, а ночью на самое холодное и сократить полив. У многих любителей это происходит автоматически в холодных квартирах или в период весеннего отключения отопления, когда растение помещено, например, на юго-восточное или южное окно. В марте-апреле начинаются перепады, связанные с появлением солнца и тем, что оно в это время еще не высоко над горизонтом и светит прямо в окно, нагревая оконный проем, а полив, по инерции, еще зимний. На окнах западной ориентации цветоносы появляются несколько позже. Для молодых растений летнее цветение не очень здорово, так как мешает нормальному наращиванию листьев. А зрелое растение можно таким приемом заставить цвести два раза в год, хотя желательно не увлекаться этим и давать ему через год отдых от двойного цветения. Вероятно, выше сказанное подойдет не для всех экземпляров фаленопсисов, но для большинства гибридов верно. Кстати, весной часто идет рост нового листа и цветоноса одновременно, и они конкурируют друг с другом. В такой ситуации лист может остановить или замедлить рост на время развития цветоноса, или вырастет меньшего размера. А бывает, замирает цветонос и в следующий раз появляется новый цветонос из другого места. С течением времени, не развившийся цветонос может отмереть или проснуться. Бывали случаи, что цветонос просыпался только на следующий год.<br /><br /> </p> <p>Летние цветоносы достаточно короткие и цветы на них могут быть расположены скучено. Зимой цветонос длиннее, так как тянется к свету, а цветы на нем расположены с промежутками и четко ориентированы по направлению света.<br /><br /> </p> <p>Если почка на конце отцветшего цветоноса усохла, можно пробудить одну из спящих цветочных почек, которые находятся в нижней части цветоноса и прикрыты чешуями. Для этого цветонос обрезают на высоте 1-1,5 см. над самой верхней спящей почкой, и через 10-15 минут, необходимых чтобы срез просох, замазывают срез садовым варом или теплым пластилином. По прошествии некоторого времени из верхней почки практически всегда развивается боковой цветонос, но размер цветов на нем может быть несколько меньше, чем был на основном. Иногда, после цветения цветонос быстро отмирает, и его надо удалить, оставив небольшой пенёк. У молодых растений цветонос тонкий, а в высохшем виде часто полый, поэтому обрезку можно сделать и позже, когда цветонос высохнет. У крупных экземпляров цветонос в основании может быть диаметром до 8 мм и удалять засохший цветонос придется уже секатором. Для молодых растений и миниатюрных видов рекомендуется отцветшие цветоносы всегда удалять, чтобы не ослаблять растение обильным цветением.<br /><br /> </p> <p>Если конечная почка цветоноса не отмирает, то через небольшой промежуток времени, возможно продолжение цветения. В этом случае цветонос надо как-то укрепить, иначе он может сломаться из-за нагрузки. Так же необходимо поступить, если растение стоит в мало освещенном месте, так как цветонос будет вытягиваться. Особенно это важно для растений с потенциально крупными и, соответственно, тяжелыми цветами.Несколько советов по приобретению растений.<br /><br /> </p> <p>Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях, которые свидетельствуют о бактериальном заражении! Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Некоторые недобросовестные продавцы обрезают пораженную часть листа, вводя в заблуждение неискушенных людей, чтобы продать растение как здоровое.<br /><br /> </p> <p>Оценить состояние корней при покупке фаленопсиса начинающим любителям бывает затруднительно. Иногда в этом помогает прозрачный горшок, стенки которого позволяют приблизительно оценить состояние корней. Молодые, недавно выросшие, корни должны быть зеленовато-серебристые. Старые корни приобретают желтоватый оттенок под воздействием красящих веществ в субстрате. Гнилые корни коричневые и мягкие. Растение с такими корнями лучше не приобретать. Если горшок непрозрачный, а растение шататься в горшке, значит, корни у него или частично сгнили, или их просто мало для нормального закрепления растения. И в том и в другом случае с растением могут быть проблемы. Нужно вынуть растение из горшка, осторожно удалить субстрат и осмотреть растение. Гнилые корни следует удалить и внимательно исследовать нижнюю часть стволика. Если есть гнилые чешуйки от старых листьев удалить и их, присыпав все молотой серой или углем и подсушить. Иногда практикуют и аккуратную обрезку нижней части стволика до зеленой части, но, после такой операции, растение может надолго замереть и не расти. Поступать так надо только при полной уверенности в наличии гниения. Перед посадкой в новый субстрат такое растение надо просушить не менее суток и использовать для посадки только высушенную кору.<br /><br /> </p> <p>При содержании фаленопсисов могут быть и другие проблемы. Новые корни проходят через черешки старых листьев, разрывая их в нижней, самой толстой части. Если в этот момент в пазуху листа попадет влага, то возможно гниение. После того как место разрыва просохнет, вероятность поражения гнилью минимальна, но все же существует в холодное время года. В это время лучше поливать только по периферии горшка. Заметить гниение можно только по прошествии нескольких месяцев</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 10 Aug 2011 23:09:07 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=178#p178 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=177#p177 <p>Входит в состав группы Онцидиумные. Родина тропическая Америка. Холодолюбивые виды - Колумбия, теплолюбивые -Бразилия . Эпифиты. Корневище мало выражено, овальные, сплюснутые бульбы растут тесно, иногда мешая, друг другу. Бульбы развиваются в конце периода вегетации и несут на конце один-два листа. Иногда на конце основной бульбы появляется редуцированная бульба, несущая на конце недоразвитый лист. Бульбу окружают от 7 до 11 жестких, прикрывающих листьев. В природных условиях мильтонии растут при обилии рассеянного освещения и повышенной влажности.<br />В домашних условиях культивируют гибриды, которые мирятся с повышенной температурой и не требуют высокой освещенности, поэтому их можно успешно выращивать и при искусственном освещении. К сожалению не все квартиры подходят для мильтоний и мильтониопсисов. В жарких квартирах без орхидариумов их культура обречена на неуспех. Дело в том, что в жилах многих гибридов обязательно имеется «кровь» мильтонии вексилярия, Роэзля и мильтонии фаленопсис, которые относятся в орхидеям умеренно-холодного содержания. Родом они из горных местностей, где нет высоких температур и существенных колебаний влажности, зато есть туманы и роса. Такие условия существования наложили на них свой отпечаток. Листья тонкие, не имеющие специальной защиты от повышенной транспирации при высокой температуре или низкой влажности. Растут часто на моховых подушках, поэтому корни требовательны к кислороду. Корневая система в природных условиях не должна быть очень развита – нет такой необходимости, а корни чувствительны к засолению и закислению среды в которой развиваются. Кроме того их корни требовательны к аэрации, а само растение не может быстро переключаться на быстрый отбор влаги из старых бульб для восполнения недостатка ее для роста молодых побегов. Им просто такое умение не надо.<br /> Естественно, что в гибридах эти наследственные свойства в той или иной мере присутствуют. В горшечной же культуре удел мильтоной влагоемкий субстрат, обильный полив и сухой воздух. Это порождает две проблемы. Компенсировать избыточную транспирацию увеличением полива удается редко, так как корни с этой задачей обычно не справляются. Все зависит от степени развития корневой системы. Если она развивалась зимой-весной, как это часто бывает в комнатной культуре, то летом в самые жаркие месяцы растению ее пропускной способности обычно не хватает. Повышение полива в этом случае может просто привести часть корней к быстрой гибели, а субстрат к закислению, что усугубит ситуацию. Корни от новых ростов могут в испорченный субстрат не пойти и постепенно растение выродится. Единственным приемлемым способом сохранить мильтонии длительное время – содержание их хотя бы летом в орхидариумах. Без этого в теплых и сухих квартирах через 2-3-4 года они как правило погибают. Первые два года, если повезло с корнями, могут неплохо расти и цвести, а потом начинаются проблемы, особенно в жаркие годы. Только в некоторых влажных и достаточно холодных квартирах (дневная летняя температура не выше +23 градуса) мильтонии могут выжить без орхидариума длительное время. В Интернете некоторые зарубежные любители, серьезно занимающиеся мильтониями, прямо предупреждают, что без влажного застойного воздуха культура мильтоний практически не реальна. Это утверждение вызывает много вопросов, так как в литературе обычно указывается, что мильтонии, как дочери гор, требуют притока свежего воздуха и т.п. и т.д. Но если вдуматься, то такое содержание вполне логично для растений, не имеющих никакой защиты от транспирации и корневая система которых не обеспечивает летом растения требуемым количеством влаги. Сам по себе влажный застойных воздух днем при большой температуре не страшен, если на орхидеях нет капель воды, а ночью можно устраивать проветривание. В таких условиях и мне приходилось восстанавливать корневую систему мильтонии, загубленную в цветочном магазине. У мильтоний приобретаемых в магазинах обычно значительную часть корней (если не все) приходится удалять. Таким образом они платят за репутацию влаголюбивых орхидей. Зиму этот экземпляр провел в маленькой тепличке на окне, частично восстановив корни, а в мае прошлого года был помещен на восточный балкон в «орхидариум» из старого аквариума. Причем при дневной температуре +28-+30 градусов (июль-август) и весьма ограниченном (для стимуляции роста корней) поливе мильтония дала цветонос, а потом и успешно отцвела. Хотя бытует мнение, что при такой температуре закладки цветоносов у мильтоний и мильтониопсисов не бывает. Вот результат(второе цветение). <br /> </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Мильтонии гигрофиты. Им в большой степени свойственно явление, крайняя форма которого получила название «закукливание» ростов и является нарушением развития кроющих чешуй защищающих молодой рост. Бороться с этим проще всего, поместив растение в пириод развития молодых ростов в орхидариум. Просто периодическое опрыскивание помогает не только если квартира не очень сухая, или развитие идет не в самые жаркие летние месяцы. <br /> Иногда это случается только с самыми нижними чешуями, и рост идет медленнее из-за сдавливания в основании. Характерным признаком в этом случае будет протяженный, вдавленный участок на растущих листьях. Более тяжелая степень, когда листья выходят гармошкой, а иногда рост не может раздвинуть кроющие чешуи без посторонней помощи, останавливается в росте и может даже погибнуть. В условиях дефицита влажности, характерного для комнатной культуры достаточно один раз вовремя не полить и развитие прикрывающих чешуй замедлится или вовсе прекратится. Причем аномалии в развитии прикрывающих чешуй могут быть или не быть на молодых ростах одного и того же растения в разные годы и в разных условиях. Обычно это зависит от того, когда началась вегетация, отопления и общей влажности. Наиболее часто этому подвержены росты направленные в глубь комнаты, на которые действует сухой воздух от батарей. А растущие одновременно с ними, но направленные к холодному окну развиваются нормально. <br /> Цветение наступает в конце периода вегетации и стимулируется сокращением полива. Цветоносы растут от основания псевдобульб и часто развиваются одновременно с ними. На ребрах бульб в связи с этим образуются впадины для беспрепятственного прохождения растущих цветоносов. Если же по какой либо причине развитие цветоносов начинается после окончания формирования бульб, то в тесном пространстве между ними и внутренними прикрывающими листьями цветоносы могут загнуться и повредиться. Для предотвращения этого с момента начала образования бульб нужно, хотя бы раз в день, осторожно раздвигать прикрывающие листья, чтобы они понемногу расходились в стороны. Можно поступить и по другому. Между внутренними прикрывающими листьями вставлять постепенно увеличивающуюся в длину, согнутую под 90°, для придания жесткости, полоску плотной бумаги или тонкого картона.<br /> Обычно цветет мильтония поздней зимой или весной, так как летом без орхидариума из-за повышеной температуры развивается медленно. Цветоносы успешно развиваются и при температуре 14-16 С° и пониженном освещении. Во время распускания бутонов нужно избегать подсушки субстрата, повышенной температуры и прямого солнца. Могут подсохнуть кончики лепестков и цветы потеряют декоративность. Считается, что после цветения мильтония нуждается в периоде отдыха перед началом роста с сокращением полива и снижением температуры. Но на практике у гибридов часто новые росты пробуждаются уже во время цветения.</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Wed, 10 Aug 2011 23:06:42 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=177#p177 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=176#p176 <p>Каттлеи - очень трудно представить, что бы эти орхидеи оставили кого-то равнодушным. Коллекционеров орхидей становится все больше и больше. Да и пополнение коллекций стало занятием более привлекательным. Больше думаем - «хочется чего-то необычного», а не - &quot;хоть какую-нибудь орхидею&quot;. </p> <p>Приобретая все новые и различные по содержанию орхидеи, ни один не обошел в своих пристрастиях каттлеи. Будь то видовые или гибридные растения. Чем же так притягивают к себе эти орхиди, что в них необычного, что коллекционеры пафиопедилумов, ангрекоидов, дендробиумов и орхидей других групп, никогда не обходят своим вниманием эти, поистине царские растения? Вероятно, весь секрет в цветении каттлей! Их необычные цветы завораживают, и уносят в романтичный мир редкостных ощущений. Цветок каттлеи либо одиночный и крупный, у некоторых видов размер цветка достигает до 18 см в поперечнике, либо поменьше размером, около 7 см в поперечнике, но распускается не один-два цветка, а целый букет на одном цветоносе. Ожидание цветения каттлей всегда очень возбуждает. Даже фотографируя их цветение из года в год, каждый раз это становится праздником. Всякий раз каттлея цветет как-то иначе, чем в предыдущие годы. И тонкий, изысканный аромат ее цветка вызывает ассоциации невозможного, фантастического состояния влюбленности, влюбленности, которую невозможно описать, ее можно только почувствовать. </p> <p>Cattleya labiata. Ее еще называют потерянной орхидеей, и этому есть объяснение. Давайте заглянем в прошлое: Латинская Америка, конец XVIII-го начало XIX-го столетия. Это время начала проникновения в неизведанный мир флоры и фауны этого континента. Время необычайных и захватывающих путешествий и приключений, поисков и находок, удивлений и разочарований, триумфов и падений. Это время открытий для остального мира многих необычных и прекрасных растений, никогда не виданных, и вдруг появившихся в Европе. Эти растения - орхидеи, а точнее каттлеи. И было это так, а может и иначе, но история эта, действительно очень интересна и в чем-то поучительна. </p> <p>В конце XVIII-го в начале XIX-го веков стала очень популярной профессия коллектор, иначе - сборщик растений, насекомых, других представителей флоры и фауны везде, где до них не ступала ногой всемогущая цивилизация. Сборщиков растений было много, и путешествовали они по всем нетронутым уголкам нашей планеты в поисках необычных и неизвестных ученому миру растений. До нас дошла история одного такого коллектора и его открытия, которое взбудоражило мир и дало пищу для размышлений и споров вплоть до настоящего времени. </p> <p>В 1817 году, Ботанический сад в г. Глазго (Glasgow Botanic Garden) получил посылку. Пришла она из Бразилии от сборщика растений и путешественника Уильяма Свэйнсона (William Swainson). В посылке находилась связка странных растений с цветами цвета лаванды. Послав эти растения, Свэйсон полагал, что это растения - паразиты, но он ошибся, а содержимое этой посылки открыло дверь волнующей лихорадке, которая впоследствии охватила весь садоводческий мир на оставшуюся часть столетия. </p> <p>У. Свэйсон обнаружил растения, исследуя джунгли в провинции Пернамбуко (Pernambuco), находящейся в северной части Бразилии. Когда он прибыл туда в декабре 1816 года, растения были в состоянии цветения. Свэйсон не смог удержаться и собрал некоторое количество этих диковинных растений, чтобы послать их на родину, в Шотландию. По его просьбе, Ботанический сад в Глазго передал некоторые из присланных растений Уильяму Каттлею (William Cattley), исследователю тропической флоры, жившему в Англии. В ноябре 1818-го года зацвел один экземпляр из присланных растений в собственной оранжерее Каттлея, в Барнете. </p> <p>Свэйсон знал, что Каттлей будет рад получить эти необычные растения, так как сам Каттлей раньше увлекался сбором и исследованием каждого нового тропического растения, которое он находил. Растения из Пернамбуко имели цветы, которые не были интересны сами по себе, за исключением захватывающего воображение размера, формы и цвета. Они почти не имели запаха, какой-то пресный аромат. Однако У. Каттлей был покорен этими растениями с огромными цветами, которые быстро стали фаворитами в его коллекции. </p> <p>Для досконального описания своей коллекции тропических растений, Каттлей пригласил, тогда еще молодого ботаника, Джона Линдлея (John Lindley). Он должен был составить каталог и нарисовать иллюстрации всех растений. И в 1821 году Линдлей издал «Ботаническую Антологию» (Collectanea Botanica), горячо отблагодарив своего босса за предоставленную возможность поработать у него в течение нескольких лет, назвав бразильское открытие Свэйнсона в честь Каттлея. В таблицу 33 в «Ботанической Антологии» благодарный Линдлей включил новый род орхидей - Cattleya, а растение, присланное Свэйнсоном, назвал Cattleya labiata. Так, одним росчерком пера Линдлей увековечил имя У. Каттлея. </p> <p>Публикация «Ботанической Антологии» стала знаменательным событием для мира орхидей. А новый род, Cattleya, стал одним из наиболее популярных и любимых родов, среди орхидных, в течение многих последующих лет. </p> <p>Поскольку C. labiata была первой крупноцветковой каттлеей появившейся в Европе, то стала жертвой бесчисленного множества причудливых историй о ее открытии. Одна из наиболее затейливых - анекдот, который высказывает суждение, что пучки из орхидей C. labiata использовались как “упаковочный материал” для папоротников и мхов, отправляемых У. Свэйнсоном в Европу. Что C. labiata не была признана, как реальное открытие до тех пор, пока один из экземпляров не завел в оранжерее У. Каттлея. Однако нельзя отрицать, что эти орхидеи была присланы вместе с папоротниками и мхами. Но каттлеи не были «упаковкой», просто это был наиболее выгодный способ пересылки и для каттлей и для папоротников. Свэйсон, похоже, знал о красоте этой орхидеи, так как поехал в Пернамбуко накануне начала сезона цветения C. Labiata. Правда, не исключена возможность предположения Свэйсоном, что это растение-паразит, поскольку европейское садоводство никогда не видело ничего подобного ранее. Но вскоре все встало на свои места. </p> <p>Cattleya labiata - видовой тип каттлеи, это означает, что по определенным признакам этой разновидности, началось формирование рода. Сама по себе это тоже очень интересная история, но которую не будем комментировать подробно, поскольку об этом можно прочесть в довольно многих публикациях, старых и недавних. Можно только напомнить, что Cattleya labiata была сначала найдена в начале XIX-го столетия, и как было типично для тех дней, без упоминания точного места находки. В те времена, коллекторы хотели быть уверенными, что их конкуренты не смогут узнать и найти мест обитания самых эффектных и дорогих, по тем временам, разновидностей каттлей. Так же случилось с находкой Свэйсона. Ко времени, когда весь садоводческий мир буквально гудел об открытии C. labiata, сам Свэйнсон уже исследовал глухие дебри Новой Зеландии. И, поскольку с ним не было возможности связаться, вопрос - из какой части Бразилии прибыло это растение, так и остался вопросом о местообитании этой орхидеи. Потребовалось немало лет азартных и опасных поисков, пока коллекторы не выяснили, что C.labiata действительно прибыла из горных регионов на северо-востоке Бразилии. С тех пор эта необыкновенная и прекрасная орхидея стала доступна для поисков. </p> <p>Каттлея лабиата была заново открыта коллектором господина Морео (Moreau) из Парижа, выдающегося энтомолога. Коллектор, по заданию Морео находился в районах центральной и северной Бразилии, для сбора и пополнения Парижского музея новыми видами насекомых. Так как Морео выращивал некоторые орхидеи как хобби, его сборщик послал ему 50 орхидей с крупными лавандовыми цветами, которые он нашел в Пернамбуку. По невероятному совпадению, Фредерик Сандер (Frederic Sander), владелец британской орхидейной фирмы оказался у Морео, когда растения только начинали цвести. А, когда Сандер увидел это цветение, сразу понял, что эта орхидея - давно потерянная C. labiata. Не имея никакой коммерческой выгоды сохранять тайну местоположения этой орхидеи, Moreau с радостью сообщил Фредерику Сандеру, где его сборщик нашел C. labiata. Как фокусник вынимает кролика из шляпы, так и загадочная история перестала быть мифом о местообитании C. labiata. <br /></p> <p>Нужно отдать должное тяжелому труду сборщиков растений. Ведь естественная среда обитания, где скрывались эти растения - горные и влажные леса исполинских Анд, а зачастую непроходимые джунгли, и нередко эти поиски сопровождались смертельными болезнями и враждебностью со стороны аборигенов к сборщикам растений. Многие сборщики так и не смогли вернуться домой. Истощенные охотники за этим растением, в течение 70 лет, буквально продирались через джунгли в поисках C. labiata, и не находили растущее растение. Вот так Cattleya labiata стала потерянной орхидеей. А те немногие растения, которые все еще существовали в частных коллекциях, мучили европейских любителей орхидей, определяющих коллекторам все новые маршруты для поиска потерянного растения, и, возможно других каттлей, что бы добавить новые виды к роду Cattleya начатым Д. Линдлеем. Будем благодарны этим людям, которые с риском для жизни, открыли для будущего поколения эти прекрасные и всеми любимые орхидеи - каттлеи. </p> <p>В период безуспешных поисков C. labiata, было открыто много новых и прекрасных разновидностей рода Каттлея. Второй, крупноцветковый вид каттлеи, как ни странно, был найден за 44 года до открытия C. Labiata. </p> <p>В 1777 г из Перу в Испанию два испанских ботаника, Руис и Павон (Ruiz, Pavon) послали засушенные экземпляры необычных растений. Известия об этой находке или описания не появлялось вплоть до 1831 г., именно в этом году Джон Линдлей описал, уже адаптировавшуюся к новым условиям, новую каттлею, и назвал ее Cattleya maxima. И в этом же, 1831 году, начались разговоры о том, что никто еще не видел C. maxima растущей в природе, и никто даже не знал, где ее можно найти. Так появились уже два потерянных крупноцветковых вида Каттлеи. Садоводческий мир снова впал в полное расстройство. </p> <p>В 1836 году, третий крупноцветковый вид каттлеи, был обнаружен Джорджем Грином (George Green), из Ливерпуля, на этот раз в Венесуэле. Потребовалось 18 лет, после открытия C. labiata, чтобы найти новый вид каттлеи. </p> <p>В 1836 г., Уильям Джаксон Хукер (William Jackson Hooker), профессор университета в Глазго, получил неизвестные цветы каттлеи от госпожи Мосс (Mrs. Moss) из Оттерпула, расположенного недалеко от Ливерпуля, знакомой Дж. Грина. Госпожа Мосс прислала также, нарисованный самостоятельно, эскиз растения, выполненный акварелью на бумаге. Высота растения была более 30 см. Цветы новой каттлеи были особенно крупные, 22 см в поперечнике. C. Labiata, по сравнению с этой каттлеей, выглядела - просто маленькой. Это была С. Mossiae. </p> <p>После открытия C. mossiae, участники поисков крупноцветковых видов Каттлей, стали походить на путешествующую цирковую труппу. От желающих продолжить поиск новых видов не было отбоя, не обходилось и без казусов. Так, коллектор Джозеф фон Варшевич (Josef von Warscewicz) обладал потрясающей способностью - мог разыскать почти любую орхидею в джунглях, но оказывался совершенно неспособным передать находку в цивилизованный мир: по природной рассеянности, все терял. В 1848 году, в Меделлине (Колумбия), он нашел свою собственную тезку, C. warscewiczii, но сумел потерять все растения. Только несколько засушенных экземпляров для гербария добрались до его друга, Генриха Райхенбаха, молодого немецкого ботаника. </p> <p>Когда в 1850 г., в Коста-Рике, Д. Варшевич обнаружил C. dowiana, он потерял и живые растения, и экземпляры, подготовленные для гербария. Люди сомневались в правдивости его страстного описания этих растений, пока C. dowiana в 1865 году, спустя 15 лет, была открыта вновь, A. Дж. Бетманом (Arce. James Bateman). В 1866 году он описал C. dowiana, сказав при этом, что не может дать клятву в том, что это был новый вид. Такое заявление было сделано больше из храбрости и ботанического убеждения. </p> <p>В 1850 г к списку крупноцветов, добавилась C. trianaei. И уже к 1855 году она импортировалась и продавалась в больших количествах Ж. Жюлем Линденом (Jean Jules Linden ), владельцем бельгийской фирмы, &quot;L’Horticulture Internationale &quot;. Линден дал каттлее имя C. trianaei, потому, что хотел продавать ее, но до 1860 года, пять долгих лет, ему пришлось убеждать своего друга Генриха Рейхэнбаха (Heinrich Reichenbach), описать C. Trianaei, как новый вид. </p> <p>В течение этих лет, ботаники были настолько заняты разговорами между собой, что крупноцветковых видов в роду каттлей, возможно, больше не существует в природе, что зачастую они исами затруднялись определить - что есть что. </p> <p>Тем временем, свободные от академических размышлений, садоводы, развили хорошую систему, для разделения видов, основанную на естественном росте растения и сезонах его цветения, но они сделали ошибку, оставив ботаническую классификацию - ботаникам. Как результат, виды каттлей продолжали перемещаться, дрейфуя из рода в вид, далее в подвид и обратно. Это продолжалось большую часть ХIХ - го столетия. Наконец, Дж. Линдлей, определил род Cattleya, начиная с C. labiata. После описания C. maxima, он отказался добавлять крупноцветковые разновидности к роду - с того момента и до его смерти, что случилось в 1865 году. Генрих Райхенбах, поняв важность “органических отличий” (циклы роста и цветения, собственный аромат растения) между видами, но был слишком запуган завещанием Линдлея, чтобы протолкнуть свою идею в жизнь. В заключительном акте презрения к критикам, Райхенбах изолировал свой полный гербарий орхидей, от обсуждения ботаниками, на 25 лет после своей смерти. Это было сделано для того, что бы новое поколение ботаников смогло объективно и беспристрастно взглянуть на вещи. </p> <p>В конечном счете, время шло, во влажных горных лесах по утрам поднимались туманы, тропическое солнце согревало все своим светом, и крупноцветковые виды каттлеи появились, как нормальная группа исключительно прекрасных орхидей. </p> <p>Джон Линдлей использовал термин “labiata”, чтобы привлечь внимание к большой губе первых видов каттлей. Эта губа - возможно, самая именитая особенность крупноцветковых видов рода Cattleya. У каждого вида каттлеи есть, присущий только ей, типичный цветной образец губы, делающий данную каттлею отличной от других. Это нужно помнить. Однако, эти типичные отличия губы - не единственные приметы, отличающие один вид от другого. Есть достаточное количество признаков, по которым случайное растение одного вида может абсолютно точно походить на другой. </p> <p>Белая форма каттлеи - яркий пример этого явления - белые чашелистики и лепестки с цитрусом или желтовато-кремовая губа. Но были необходимы другие, иные характеристики, чтобы отделять виды друг от друга, и они - не стандартны, как структурная форма растения или окраска его цветов, обычно используемые ботаниками. Только C. dowiana, с ее желтыми чашелистиками и лепестками, и C. maxima, с ее желтой продольной полосой по центру губы - уникальные цветные образцы, и только C.lueddemanniana с колонкой, похожей на крыло чайки, имеют уникальную структуру. Все остальные виды не имеют никаких реальных цветных или структурных различий, которые присущи исключительно им и больше никаким другим каттлеям. </p> <p>А что же было дальше? Дальше поиск крупноцветущих каттлей продолжался. Позже, в 1836 году, Джордж Гарднер решил, что он нашел C. labiata в прибрежных горах Органо близ Рио-де-Жанейро, но в действительности, то, что он нашел, была Laelia lobata, не менее красивая орхидея, но размер цветка у нее меньше - 12-13 см в поперечнике. Пройдет еще много лет, пока не станет точно известно, что C. labiata действительно была найдена в горном районе, в северо-восточном регионе Бразилии, в частности в Пернамбуко (Pernambuco). </p> <p>Е. Дорофеева</p> mybb@mybb.ru (Boris Komarov) Tue, 09 Aug 2011 22:51:38 +0400 https://orchids.nextbb.ru/viewtopic.php?pid=176#p176